Ez az összehasonlítás meg nem egzakt. Nem egymásután próbáltad ugyanazzal az erősítővel ugyanolyan körülmények között, de lehet akkor sem hallanál különbséget, vagy éppen ellenkezőleg, érzelmi okok miatt jobbnak hallanád mondjuk a sajátodat, akkor is ha egyforma. Vagy ha mondjuk veszel 20 ezer Ft-ért egy gyári trafót, és szarabbul szól, mint a bontott hálózati, akkor is jobbnak fogod hallani a drágát, mert az elmédnek fel kell dolgoznia azt a feszültséget, ami amiatt keletkezett, hogy a elbasztál egy csomó pénzt egy kalap szarra :D (kognitív disszonancia redukció) Vagy felmérgeled magad és kibaszod a picsába, de valahogy fel kell dolgozni a csalódást.
Ja, akkor gyártsunk szart, mert úgyis mindegy mindenkinek. :) Nem azért kell átvinnünk 100 (vagy 20 kHz-et), hogy halljuk, hanem hogy az átvinni kívánt jel spektrumképe ne torzuljon drasztikusan. Attól, hogy nem hallunk minden felharmonikust, ha eltüntetjük, megváltozik a hang színezete.
Engem ami legjobban megdöbbentett, hogy amit összeszenvedtem és lakkozgattam, semmivel sem szólt jobban, mint amit hallottam egy 2x110v-os (asszem)2x12V-os puskás hálózati trafóval épített "kimenővel" készült erősítőtől, amit már több éve használnak. Persze sokmindent elbaszhattam, és semmi sem mérvadó. Épp ezért kérdeztem...
Mutass egy 45-50 éves embert aki a 15625Hz-t(tv sorfrekvenciát) meghallja. Hiába visz át valami 100KHz-t, eléggé behatárolt a felhasználhatósága anatómiailag.
Azért azt tegyük hozzá, hogy, ezek az ázsiai hifibuzik nem is hallgatnak olyan zenét, amihez jó átvitel kell :D Komolyzene, távolról mikrofozott szimfonikus zenekarral, egymikrofonos akusztikus jazz, ezekhez csak közepek kellenek meg jó sztereo szimmetria. Legtöbbjüknek szélessávú egyutas hangfala van, amik 12-15 kHz felett amúgy is elhalnak. Felteszel nekik egy rocklemezt, megzavarodnak. :D
Amennyiben hanggencsi vasára tekerted és menetszámok is jók, akkor gond nem lehet. A Dolphon sem rossz, de van spray változatai is, azt nem kell pamacsolni. Nem rég volt róla szó, hogy hifi-be azért nem ragacsoznak, mert növeli a szórt kapacitást. 300B, vagy bármilyen SE!!!-hez nem kell keresztül-kasul osztogatni. De nézt meg pl. a BEAG Tk157-es kimenőt, van vagy 30 kivezetése, és még a katódot be sem veszik a buliba, mert olyan is van ám.
Néhány elmebeteg kérdéssel szeretném még zavarni a publikumot, ezért elnézést kérek!
Megtaknyoltam az életem első kimenőtrafóját EL84PP-hez egy jó "ropogós" hanggenerátor vasára 2-1 osztással, szigetelő lakkal penzlivel lekentem soronként. Az asztalon összehuzaloztam a bazárt és mondhatni számomra "jól" szól, mert azt hittem meg se fog mukkanni. Viszont láttam egy videoklippet, ahol az illető, mint egy hálózatitrafót csavart egy 300B-hez kimenőt, ami nem a legócsóbb csövek kategóriáját képviseli. Semmi osztás, csak meg csavarta . A kérdésem annyi volna, hogy most akkor az osztás körüli hókuszpókon van a lényeg vagy tulajdonképpen a vason? A multkor hallottam egy Puskás trafót használt kimenővel egy gitárerősítőt:) Üssenek agyon, de én nem hallottam eltérést egy gyári bóvli csöves, vagy a Puskás kóc között. Köszönöm mindenkinek a választ!
Gyakszi tanárom egyik vitája szóról szóra: (mechatronika/digitális elektronika)
Olyan nincs hogy nem jó, vagy semmit nem csinál... hát valamit csinál! Talán nem helyesen működik.
DE Tanár Úr hát látja hogy nem csinál semmit!!!
NEM! A gép azt csinálja amire a felhasználó utasítja, tehát maga rossz utasítást ad a gépnek.
Köszi, így már értem
Egy megbízható, hozzáértő szakembert keresek csöves erősítő átnézésre, karbantartásra Budapesten. (Egnater Tourmaster). Kissé kiestem a témából, tudnátok ajánlani? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdvözletem! Nem kell valakinek Hammond 1760K kimenő (pl. Fender Super Reverbbe is való)? 2 / 4 / 8 Ohmos kivezetések vannak rajta. Lenne egy eladó, alig használt példányom (néhány órát ment), csak áll nálam néhány éve, jutányos áron megválnék tőle (kontakt a nevemnél).
Nem vágja a magasakat? A bemenő kapacitása nanofarád nagyságrendű, ha azt egy földelt katódú cső 100k körüli munkaellenállásáról hajtod meg, akkor azért rendesen befigyel a hangfrekvenciás sávba.
Amúgy egy iylet kitet tudok eladót szerintem, mert most aki hozta a Friedmant, oylat akart belerakatni, ogy a benne lévő csövi loopot cseréljük ki, mielőtt mondtam, hogy ácsi, meg lehet azt csinálni jóra is. Megkérdezzem?
Jah még egy hasznos infó, Orczy út 10, műszaki gumiáru-szaküzlet. Minden is van. Az asztalomra vettem 3 milis 1200x60-as darabot valami 2500-ért, hogy ne pattogjanak el az alkatrészek.
Rámész a könyvre, ott rányomsz a "buy it now"-ra, bejön egy oldal, ahol írja, melyik három webshopból lehet megrendelni, kiválasztod a neked szimpatikusat (direkt linket ad) és ott megveszed.
Egy csatisokban én is. Ahol meg max 2 relé van (tehét csativáltáson kívül nem kapcsolok mást), ott úgyis a dc fűtésről mennek azok is, szóval 1 amperes helyett a 10-es graetz-et berakom (mert az szép, a hatosnak egy oldalon jönnek ki a lábai, nem tetszik :D) és meg van oldva helyből.
Én nem tervezem ennyire megbonyolítani. Szimplán a V1 és V2 kapna egyenfeszt.
Kérdésemnek csak annyi a lényege, hogy az ehhez szükséges dióda híd és puffer lehet-e a V1-2 mellett? Mondjuk úgy, hogy úgy is sorba lesznek az előfok csövek. A V3-4 után nem a V1-2-re megy a fűtés, hanem az előfok paneljára lehetőleg baromi roviden, ahol egyenirányítom és röviden rákötöm a V1-2-re. Vagy a táp panelen egyenirányítsam és a váltóáramú fűtésvezetékekkel együtt vezessem a V1-2-höz? Mert az úgy 4 szál egymás mellett, ami már hajókötél.
Csattanás ellen húzd le földre pár megákkal az összes oldalt, mondjuk ha nagy jelszint vag yimpedancia-különbség van ez sem teljesen tökéletes megoldás, némító áramkör van sok gyári cuccban, amit a relé impulzusa (vagy más, mesterségesen generált) vezérel, valami (sebastian) fettel húzzák le a jelet a földre pár ms erejéig, amgí átkapcsol a relé.
Tehát vagy tedd máshova a relét, vagy alakíts ki olyan viszonyokat (gondolok ilyenre, hogy kb azonosan álljanak a hangerőpotik a különböző csatikon azonos hangerőnél), hogy ne legyen kényelmetlen a probléma.
Ha már a visszacsatolást megváltoztattad, lehet érdemes lenne átkötni fixre valamelyik szekunder leágazásra, mert így nem annyira állandó a visszacsatolás mértéke.
Én ezt tettem: Táptrafón egy kb. 14V 1A-ra méretezett tekercs, egyenkocka, szűrés, 7812-vel stabilizál, némi hűtőborda, földláb felemelve egy SI. diódával, így megkapod a kb. 12.7V-t. Táppanelon természetesen. Csak a V1 és kettő 4,5 lábára. Erről táplálom a mini Omronokat is, egy dióda párhuzamosan a tekerccsel (katódja a +-ra.) általában segít. Végfog (ff, végcsövek) közepelt 6,3-t kapnak külön tekercsről, szerintem ide már felesleges az egyenfesz.
Sziasztok!
Érdekelne a véleményetek/tanácsotok 1-2 dolgoban.
Az egyik, hogy a bemenetnél lévő csőnek, ha egyenáram a fűtése, akkor azt hogy érdemes kivitelezni?
Úgy értem, hogy az egyenirányítás, pufferelés hol történjen? Táp panel környékén vagy lehet az adott cső közelében is?
A másik, hogy csatornaváltáskor fellépő csattanó hanggal mit lehet kezdeni? Tudom... használjak optocsatolót, de sok gyári erősítő is relékkel kapcsol, mégse csattog.
Mindenek előtt kösz, de melyik képen van az a "kék relé"? Én az omront beteszem egy dil 16-s hosszólábú tokba, összecippelem, a felesleges lábakat kiszedem, a szükségeseket pedig forrasztom a
szegecsekhez.
Én sem, amit írtam, az a tokozáson valami lakkozás, de van olyanom is, ami matt. Azt veszem, amelyik éppen van és/vagy olcsóbb ott, ahonnan éppen rendelek, legutóbb az Omron volt.
Én is. Régebben pillanatragasztóval csináltam, de egyszer a takamisawa kék reléről levált valami lakkfilm, és leesett. Azóta egy kötegelővel is áthurkolom, bár a palmatex rugalmassága miatt szerintem ez nem törne le a rezgéstől. Mondjuk mostanában Omront használok, már talán olcsóbb, is, mint a Takamisawa, de régen 250 volt a Konthában, és vettem egy csomót. Sajna egyre szarabb a palmatex, ezt én is tapasztalom.
Palmatex. Elég erős, és ha kell, nyom nélkül eltüntethető.
Viszont bazmeg Palmaval bőrözéskor mostanában többször szétnyílt illesztésnél pár hónap után. RÉgebben nem volt ilyen probléma, nem tudom mi a fasz van, de kurvára nem örülök neki.
A táp része érdekes, relatíve kis kapacitások vannak a végfok körben, 50u anód, a fojtó után 16,5, aztán az előfokban egy 100-as. Gondolom így adta a kívánt impulzusválaszt.
Rajz az nagyjából ez, csak még csöves a loop. Ami elég idióta kapcsolás volt , fura munkaponti értékekkel ( rács előtti jelosztó, 220k//10k, ebből a katódból vitte ki a jelet, visszatérő fokozat is 220k//4k7), túlságoan megváltoztatta a hangot. Egyik feladat volt ennek az átépítése minél transzparansebb kapcsolásra, kapott a be-hbe váltáskor kapcsolódó második hangerőt - kék relé már én voltam, meg a visszacsatoláshoz is egy plusz 3 állású kapcsolót.
Nekem átlagfelhasználónak szinte biztos tökmindegy, hogy ráadom e az anódfeszt azonnal vagy nem, mert hétvégente nyekergünk magunknak, meg néhány havernak, kifogástalan zenei tudás mindenféle mellőzésével némi berugással a feszültséget levezetve örömivászat házibuli keverékével. Viszont egy Tad quadbabaválogatott új csőkészlettől, mérve jobb eredmény produkált a 240 éves(vagy ki tudja hány éves)Tesla csőkészlet amit cserélni akartam.
Hát én nem tudom, mert tök amatőrként ismerkedek csak ezzel a csöves technológiával, és az információkat csak szívom magamba. Gyerekként viszont rémlik, hogy az MHSZ-ben, a házi kókány csöves 5kw-os adókat is peseltették mielőtt ráküldték a kraftot(ami egyékbént hazánkban asszem 2kw-ban maximalizáltak az oroszok), de rövidhullámon mikor megjelent iván a 28kw-os adóval ott lealázta az étert, ezért senki nem tartotta be a szabályt, hogy forgalmazni tudjon. Gondolom valami topológia alapján fedezték fel, hogy a felfűtött csőre baxák rá az anódfeszt, de semmiféle bizonyítékom nincs rá, hogy ez hasznos-e vagy nem, de több KW-s adóknál nem terhelnek hideg végcsövet még most sem.
Anyámat az elmúlt pár évben sikerült rászokatnom, hogy melegítse már elő a sütőt (most vettek egy villanyost, annál ez pik-pak, de előtte a gázosnál minimum 45 perc volt, és húzta a száját mindig, hogy sok lesz a fogyasztás), de mikor megkóstolta az első, szaftos, nem fojtós oldalasát, már nem ágált tovább :D
A faszom tudja, még ez is elképzelhető, hisz minden árammal átjárt vezetőnek van mágneses tere, de a direktfűtésű csöveknél a kapcsolgatás valóban káros a katódra (hideg katód, kisebb ellenállás, nagyobb áram). Olvastam olyat, hogy valakinél a 300 B már 10 éve folyamatosan fűt, de még mindig jó :D
Egyébként pl. a kvantummechanikát csak egy hajszál választja el a laposföld elmélettől :D
A faszom tudja, még ez is elképzelhető, hisz minden árammal átjárt vezetőnek van mágneses tere, de a direktfűtésű csöveknél a kapcsolgatás valóban káros a katódra (hideg katód, kisebb ellenállás, nagyobb áram). Olvastam olyat, hogy valakinél a 300 B már 10 éve folyamatosan fűt, de még mindig jó :D
Egyébként pl. a kvantummechanikát csak egy hajszál választja el a laposföld elmélettől :D
Erre speciel egyszerű a válasz: amikor együtt melegedik fel a kaja a sütővel, akkor egyenletesebben melegszik maga a kaja is. Ez azt jelenti, hogy a belseje is jobban melegszik, ami viszont a nedvességtartalom csökkenéséhez vezet. Értsd: pl. a hús kiszárad. Egyébként tésztákból van olyan, amit hideg sütőbe kell rakni, és a sütővel együtt melegíteni.
olvastam valahol olyat, hogy ilyen ezereves haboru elotti csoveknel szamit, hogy hanyszor kapcsolod be mert a futoszal a fold magneses terevel egyfele elektromagnest alkot es elmozditja es attol tonkremegy.
De akik ilyeneket irtak valoszinuleg mar reg attertek egyeb tudomanyagakba, igy jott letre a chemtrail meg a laposfold elmelet.
Azt se ertem, hogy mikor sutsz valamit a recept az ugy van, hogy elomelegitett sutoben mittomen 200 fokon.
Most ha berakod a hideg sutobe es egyutt melegedik fel a sutovel meg ugy sul meg a hus vagy tudjaafaszom barmi akkor az mennyivel szarabb?
Lehet, hogy specko retestesztanal vagy tortalapnal szamit ilyesmi, fasz tudja.
Ilyen anódos, bevonatlepergős dologról nem tudok. Eleve az anódnak nem szükséges melegnek lennie, de ezt te jól tudod, nem is neked írom. Az élettartam csökkenést azzal szokták indokolni, hogy a nem teljesen felfűtött katód nem az egész felületén emittál, hanem ott kezdi, ahol a melegedés is kezdődik. Ha rögtön ráeresztik az anódra a teljes anódfeszt, akkor az azonnal szeretne munkapontba állni, vagyis a teljes anódáramhoz szükséges elektronmennyiséget a katódnak csak egy kis felületének kellene biztosítania. Emiatt a katódon sérülhet, ami miatt csökkenhet az emisszióképessége. Itt szoktak hivatkozni arra, hogy ezért "véd" a csöves egyenirányítás, mert az e.i. csövek együtt kezdenek fűteni a végcsövekkel, és szép fokozatosan kúszik fel a feszültség, lassan indul, majd növekszik a végcsövek anódárama. Ez azért buziság, mert a nagyáramú, gyakran direkt fűtésű egyenirányító csövek akár 10 mp alatt is csutkára fűtenek, és megjelenik a teljes anódfesz.
Azt még konkrétan senki nem tudta nekem bizonyítani, hogy a végcsövek azért haltak meg, mert nem késleltetve kaptak anódfeszt, vagy azért, mert A osztály közeli beállításban (asszem, ez a Meleg munkapont az angol zsargonban) jártak csutka hangerőn az élettartamban meghatározott ideig, netán izzó anóddal mentek folyamatosan, vagy csak simán szar minőségűek.
Amúgy nincs semmi bajom a standby-jal, van, hogy építek be, van, hogy nem. Hifis cuccba tettem már relés késleltetést is, de olyan is volt, hogy egy hálózati kapcsoló, oszt csá.
vagy csak nálam nem jó...
