No akkor meglesem újra.De én "értelemszerűn", mint egy jobbmenetes csavart elkezdtem a furatból kitekerni.Az az érdekes, hogy nem volt laza, bár könnyen jött "kinek". Még nem kellett szétszednem.Ráadásul az 565 sd-t használom!
Nem hernyócsavar.Olyan fejű mint a régi csokikban volt.Sima hengeresfejű hornyolt csavarnak nézem,
Ahogy tekertem kifele, míg engedte lazán, talán egy 3-5 mm hosszan jött.A hernyócsavarok nútos "feje", legalábbis amit eddig láttam az olyan 45 fokban köszörült.
Köszönöm Lalibá!
Jól értem, hogy akkor hernyócsavar jellegű a dolog, tehát nincs feje a csavarnak? Igazából nem eget verően sürgős, már így vettem kb egy éve, de a múltkor a dobosunk szedte ki a kábelt belőle és kihúzta a csatlakozót a mikrofonból, szerencsére a vezeték nem szakadt ki. Visszatenni viszont nem volt egyszerű, mert a buli jól sikerült és nem én voltam a sofőr, ha érted mire célzok.
Zolinak 57-esek vannak.Most tökig olajos, de amint ideje engedi megnézi.Én azt gondolom simán M3-as.A környezetedben élő bármilyik barkácsoló ember sifonérjában van.Bár a közelemben lennél, nem okozna problémát a dolog.
Szia!
Most megfogtál!Olvasva írásod, leballagtam a pincébe, elővettem az SM 58-at, hogy digitális shublerral megmérjem.Közönséges, hagyományos egy nútos fej.Elkezdtem kitekerni, könnyedég csavarodott is kifele, ám ahogy elhagyta a rögzítendő furatot nem tudtam tovább tekerni, megszorult a furatban!Többszöri próbálkozás után sem ment, kierőszakolni nem szeretném.Azt gondolom így van készítve gyárilag.Így kitekeredés után sem tud elveszni.Khalim barátomnak tudomásom szerint betái vannak, ha nem sürgős rákérdezek.
Sziasztok!
Van egy Shure beta 58-asom, aminek hiányzik az a csavarja, amelyik az XLR csatit tartja. Milyen csavar van ebben gyárilag, esetleg hol tudok ilyet beszerezni?
Valakinek van esetleg tippje, hogy habosított gumit, vagy szilikont hol lehetne kis kiszerelésben venni? Párnának kellene fa ülésre, tehát nem kellene sok.
Üdv Urak!
Bocs hogy ebben a topicban alkalmatlankodok, de kb itt látok esélyt: Nincs valakinek elfekvőben egy DPDT on-on-on kapcsolója? Magyar webáruházban nem találok sehol.
Köszi, pacsi!
Halihó!
Szükségem lenne pár axiális elkóra, de csak kevésre, ezért nem rendelnék külhonból, szóval, ha valakinek van feleslegben, megvenném. Valami jobb házból való kellene, MM és hasonlók kilőve
220-250 uF / 50V< 2 db (esetleg 470 u is jó)
47..50 uF / 50V< 1 db
10 uF / 100V< 2 db
Kösz mán!
Igen, erre is gondoltam, illetve lehet eggyel nagyobb hexa kulcsot is átmenetesen lecsiszolni a kívánt méretre, az is bele tud szorulni kellőképpen (a stewmac árul is ilyen eszközt), csak ugye ez alapvetően egyszeri kihajtásra javasolt, én meg erősen tartok tőle, hogy ez egy kétirányú merevítőpálca, és akkor az igazi végleges megoldás a pálcacsere :(
Robi: a 3/16 az 4,76mm, ha jól számolom, és a 4,5-ös sem megy már bele. Szóval sztem metrikus lesz ez (általában a távolkeleti cuccok azok)
Raul: gondolkodtam a kihajtáson, de sajna még azt sem tudom, hogy nem kétirányú-e a merevítőpálca, és akkor ugye nem lehet a csavarfejet cserélni. Sajnos ezt látszik alátámasztani, hogy még húr nélkül is van egy kis "U" a nyakban, a csavar pedig elég szoros, ergo olyan, mintha az óra járásával ellentétes irányban is meg lenne szorítva.
Lalibá: Megköszönném, ha rákérdeznél Khalimnál, kit javasolna. Fogas Viktorra gondolnék én is, egyszer volt nála gitárom javítani, de én is úgy tudom, hogy évek óta nem javít, csak épít.
matyosowski: köszi, ez jó tipp a műgyantával, én arra gondoltam, hogy ha minden kötél szakad, akkor megpróbálok egy vízszintes marást belerakni, hogy legalább egy laposfejű csavarhúzóval lehessen állítani. De leginkább első körben valódi szakértővel nézetném meg.
Khalim barátom tud egyet.Rákérdezzek?Amíg javított is én Fogas Viktorra tettem a voksom.Őt is megkérdezném, ha fővárosi lennék.Akihez Zoli elvitte a telémet, csodálatos munkát végzett, de nem pácajavítást.
Mivel volt "szerencsém" használni ezt a célszerszámot(van is)kiegészíteném, hogy az imbusz fejen levő elnyalt "furat" mélysége kevés lesz.A csavar anyagminősége viszont meghatározza, hogy belefúrni mennyire lenne egyszerű.Egy 8.8-as csavarba jó minőségű csigafúróval (javasonám a kobaltost)megoldható.
Ha imbuszfejű csavar van elnyalva,akkor talán a legegyszerűbb,ha veszel vagy kérsz kölcsön valakitől egy ilyesmi törtcsavar kihajtó készletet, aztán ha kijött,teszel bele másik csavart.
Ha jól értelmezem a mondatod, akkor a csavar feje el van nyírva, de a merevítő pálca menete nem szakadt? Ha ez az eset áll fenn, akkor ne vidd sehova. Ablonczy műgyantát kell venned (kb 3 ezer forint). Két komponensű a téma, rohadt büdös, fejfájós cucc, de cserébe nagyon sok területen alkalmazható. Radiátort is foltozhatsz vele, vagy ragasztani fémeket, műanyagot. Keményebb az anyag a kötés után mint a beton (a gyártó állítása szerint) : )
Bekeversz 1 ml-t, abba teszel 2 csepp edzőt. Belenyomsz a csavarfejbe annyit hogy kb feléig érjen a gyanta, imbuszkulcsot olajba bemártod, a fölösleget letörlöd, és beledugod az imbusz csavarba. Ezt valahogy fixálod hogy egyenesen álljon benne, és a gyanta ne folyjon ki a csavarfejből. 20-30 perc alatt ilyen keverési arányban megköt, és voálá kész a vadi úja imbusz csavar fejed Megszakadt menetet is tudsz javítani hasonlóképpen ezzel a gyantával, kb 80%-os terhelést fog kibírni az eredeti terheléshez képest. Ha jól értelmeztelek akkor ez a probléma, ha nem akkor tárgytalan az írásom. Sok sikert!
Nem tudom, hova máshova, ezért ide rakom: lett egy Cort M520-am, de sajna itthon derült ki számomra, hogy a merevítőpálca csavarja el van nyírva. A 4-es imbuszkulcs elforog benne, a 4.5-ös nem megy bele. Nézegettem videókat, és ha minden kötél szakad, nekiesek magam, de első körben inkább megbíznék egy szakértőbb embert ezzel. Szóval megbízható, nem aranyáron dolgozó hangszerészt keresnék Budapesten, aki ezzel a problémával tudna mit kezdeni. Tudtok ajánlani hangszerészeket? A basszerünk a Medgyesi-féle Gitárklinikára esküszik. Én a Stageshop felé hajlanék, csak ők baromi drágán dolgoznak. Köszi a tippeket!
Azt már próbáltam, és okés is led nélkül. A led pont annyi feszültségesést okoz, hogy a relé már nem kapcsol. Vagy csak többet kellene számolnom Ohm bácsi segítségével...?
Szaki Urak!
Talán itt jobb, mint az effektes topicban. Szóval elég béna kérdés, de felteszem: ha egy relét szeretnék távolról üzemeltetni pl. egy lábkapcsolóval, akkor a visszajelzést hogy tudom a kapcsolóhoz elvinni? Gondolkodtam ezen, de kövezzetek meg, én nem szeretnék egy teljes CD40106-ot és CD4013-at elpazarolni a lábkapcsoló részre. Számomra ez a CD40106 5/6-ának és a CD4013 felének "elpazarlása" lenne. Persze ha nincs más... De a nyomógombhoz sem ragaszkodom, felőlem a lábkapcsoló lehet arretáló nyugodtan. Szóval van esetleg javaslatotok? Köszi!
Jaja, világos, mondom, ha másnak nem, hát csak agytornának, de jó ezen ötletelni. Enyém vagy garázsban áll itthon vagy zárt parkolóházban a melóhelyen vagy a próbaterem belső udvarán (magánterület), illetve még az áruházak parkolóiban szoktam állni, mikor bevásárolok, de ott inkább napközben, ami talán kevésbé "veszélyes" időzóna. Nagyon ritkán parkolok utcán, szóval nálam ez annyira nem szempont. Jobban parázok, hogy benyomják az üveget, hogy elvigyék a fejegységet belőle...
Valamikor régen volt egy Ford Orionom, abban olyan indításgátló volt, hogy a világ legképzettebb tolvaja sem tudta volna beindítani. Annyira kopott volt a motor, hogy hidegen csak behúzásra indult. Ha menni akartam valahová akkor kitoltam az utcára és vontatókötéllel a kezemben vártam, hogy arra jöjjön egy ismerős. :)
Az indexen rendszeresen közzéteszik a lopott márkák listáját.
Pld. Suzuki Swift rendszeresen előkelő helyen végez, gondolom alkatrésznek viszik.
Persze ez nem jelent nagy számokat, de ha egyszerűen meg tudod oldani hogy a tied ne legyen közöttük, akkor miért ne? Olcsóbb, mint a casco.
Érdekesek a válaszaitok, és mindenképpen érdemes agyalni rajta, ha másért nem, hát mókából. De azért engedjetek meg egy a realitás talaján maradni próbáló, kicsit provokatív kérdést: lopnak ma még autókat? Nyilván speciálisabb típusokat, extrán drágákat megrendelésre, talán... De abba buherálnál ilyen megoldást? Node az Átlag Jóska Swift-jét/Focus-át/Astra-ját/Corolla-ját ugyan ki vinné el? Ezt komolyan kérdem, érdekelne. Arról sokat hallani, hogy feltörik, meg esetleg a katalizátort kilopják olyan típusokból, ahol ez könnyebben hozzáférhető. De egész autót? Vagy csak vak vagyok?
Én annak idején, rejtett kapcsoló helyett egy jack aljzatot szereltem a műszerfalra, amit egy rövidre zárt jack dugóval lehetett aktiválni:)
Mondjuk ez még a 90-es évek hősei ellen adott némi védelmet /időhúzást/.
Mondjuk egy előnye biztos van a benzinszivattyú leállításának. A tolvaj azt fogja hinni, hogy rossz az autó, azért nem indul. Így már nincs kedve elvinni.
Ilyenen már én is gondolkodom. Sok videó és leírás van a benzinszivattyú kapcsolgatásárõl. Azt azért nem tartom igazi megoldásnak, mert van gyújtás, az önindító meg teker, teker. Én az egész gyújtás lakapcsolásán töröm a fejem. Semmit ne csináljon az autó. Legegyszerűbben ezt a gyújtáskapcsoló környékén lehet megszakítani, csak hogy azt csupán egy gyenge műanyag burkolat takarja, két mozdulat letörni és már is látszik a titkos mókolás. A másik dolog, hogy típus szerint tudni kellene, hogy merre milyen kábelek mennek. Mert hiába csinálok profi titkos kapcsolót, ha a tolvaj pl a odb csatijából egy dróttal visz 12 Voltot, ahova kell és máris van áram. Mert nálam pl az odb az utastérben van.
No egy kérdés az autóbuziknak.
Egy sima benzines négyütemű szívómotornál mi az a rész, ahol nem nagy áramok folynak, de ha lekapcsolom, akkor nem megy a kocsi? (De azért nem megy tönkre se, ha próbálkoznak)
Egyedi lopásgátlón töröm a buksim.
Hmm. Értelek, így kényelmes, meg akkor nrm is vészes. Laminálógéppel az a 7-8x átnyomatás elegendő általában, de én is szívtam már vele, érthető a félelmed.
nyilván denaturált szesz használok erre, nem tiszta etanolt.
Laminálót nem próbáltam még, az inkább a bajom ezzel, hogy nem tudod pontosan mikor jó, aztán ha túl korán hagytad abba a vasalást/laminálást, akkor lehet a maradványokat vakarászni, és kezdeni elölről. Ennél ez egyszerűbb. A bekevert oldat elvan egy üvegben, enni nem kér, kevés kell belőle, és lehet látni, mikor jó.
Vasalásról: amit itt leírtál kicsit körülményes, az etanolt én se dobnám ki erre. Egy kérdés, sima lamináló gépet nem próbáltad? Kinyomtatod a rajzolatot, elvégzed a szükséges dolgokat, (felragasztás, felület zsírtalanítás stb) és utána a laminálón áthajtod a nyákot. Suliban, így csináltuk és gyönyörű volt a végeredmény. Vasalóval se kell szórakozni, kényelmesebb, 1.6-os nyák elég vastag is, és a lamináló gép sokáig kihúzza.
Úgy néz ki sikerült kikisérleteznem a vasalás nélküli nyomtatós technikát. A titok nyitja az aceton és etanol arányában rejlik. A neten 3:8-at írnak, de ez nekem egyáltalán nem működött. A 2:1 viszont bevált. Műnyomóra kell továbbra is nyomtatni, rárakni a nyákra, ecsettel a felfelé néző oldalát jó alaposan bekenegetni a keverékkel, hogy átázzon a papír. Tocsogjon. Ezután nyomogatni kell, hogy a toner átragadjon a rézre. Nem kenni, hanem merőlegesen nyomogatni. Könyvvel lenyomni két percig. Megszárítás után beáztatni vízbe két-három percig, majd lehúzni a papírt. Ez nekem samsung ml2026 nyomtatónál bevált. Lehet más nyomtatónál más arány kell. A kontúrok nem elmosódottak, a csíkok szabályosak maradnak.
Köszi, úgy látom a Ducati-nak van 25x50-es változata is, ez lenne a nyerő, és 20db felett már kínosan olcsó:)
Akinek a masinájában 15 év feletti Grundfos vagy Willo szivattyú van, annak érdemes egy ilyet tartani otthon az éjjeliszekrényben, a gázszerelők ilyet ritkán hordanak, inkább egyben cserélik az egészet.
Egy új "gyári" szivattyú 60 ezer felett van, és magától nem ugrik be a helyére...
Üdv. urak, ilyen kondenzátort keresnék,- nem erősítőbe kéne, hanem keringető szivattyúba, de ezt nem árulom el neki:)
Nézegettem itt-ott, de /a netes keresgélésekben elég ügyetlen vagyok/ ebben a méretben nem találtam.
Hátha Valaki...
Köszi szépen mindhármótoknak, ha eldöntöm végre, hogy melyik végfokot meg tápot vegyem és meg is lesz, akkor először ki fogom próbálni előfok nélkül, ahogy ewr javasolta, de elgondolkodtató a buffer- hangszín- booster kombó is. De gondolom, hogy végül is mivel minden pedál buffer, akkor egy booster (ami szintén buffer is) elég a lánc végére vagy a végfokkal egy dobozba és akkor ott a master volume meg a jelszint emelő egyben, ami megküldi a végfok bemenetét. Bár az ls-2 is booster/buffer egyben, de azt keverőnek használom a Vt basshez meg az összes többi pedalhoz, ezért gondoltam a lánc végére egy master boostert. Javítsatok ki, ha hülyeséget írkálok.
Esetleg még az LS2 után beraksz egy valami booster-t, lehetőleg mondjuk olyat, aminek elég nagy a headroom-ja, és nem színez. Javasolnám a Rivera BufV-t pölö. Esetleg tervezel valami olyasmit, hogy bemeneti buffer + hangszín + booster a végére és nagyjából kész is. Hajtsa az egészet +/-9V vagy +18V, ezeket relatíve könnyű előállítani. Akkor a headroom-od is megmarad, és lesz közös hangszín meg master volume. Ha csövezni is akarsz akkor meg ezt ajánlom, nekem gitáron nagyon bevált. A srác árul nyákot is, és akkor magadnak építheted.
Szintprobléma nemigen lesz.
A végfokok tipikusan 0 dB érzékenységűek, annyit a torzítók simán kiköhögnek. HA nem hiányzik a master, meg a közös hangszínezés, akkor nem kell semmi.
Köszi. Basszhoz kellene, ls-2 van a vasút végén, azzal keverem a vt bass és a us metalt. Ha a 2 levelt feljebb tekerném, az meghajtaná a végfokot? (A fejem dokinál van, ahelyett kéne valamilyen olcsó megoldás, nem vettem még végfokot meg tápot, csak tervezem ha elméletben működhet.) Vagy gondoltam még az audio interfész main vagy playback kimenetére, az ugye már vonaljel és akkor pc- ről ordíthatna az ampeg :D
Nem nagyon kell illeszteni semmit, akár a gitárt is beledughatod csupaszban. Csak ugye előfok nélkül semmilyen eszközöd nem lesz a hangzás módosítására. Legolcsóbban sztem egy Joyo American Sound-dal úszod meg. Esetlegesen érdemes lehet kicsit modolni, és a hangfalszimulációt kikötni, vagy kapcsolhatóra megcsinálni benne.
Sziasztok, valakinek van valamilyen ötlete, hogy pedalboard és kínai digi végfok közé milyen előerősítőt lehetne csinálni/venni? Nem rackes hangszer előfokra gondolok, hanem valami elektronikát, ami a board kimenő jelét illeszti a végfok bemenetéhez.
A Hammond fórumon írják, hogy a másfél amperes Casio táppal is van aki évek óta gond nélkül használja.
De egy sima 12V 3-5 A sima táp se aranyár, lazán megoldható ahogy írod.
Igen, ez az köszönöm szépen. A pajtásomé és beszart a tápja, úgyhogy veszünk egy akármilyen 12V/5A ( nem elírás, 5A van az orig, elromlott tápra írva ) tápot, aminek normál 5,5/2,1 csatlakozója van, azt akartam lecserélni megfelelőre, de közben rájöttem, hogy egyszerűbb egy lengő 5,5/2,1-es anyát ráforrasztani a rossz tápról levágott vezetékre és így megoldódik a gond anélkül, hogy az új tápról levágnám a standard csatlakozóz.
Megnéztem közelebbről, az enyémben PJ-019 van aljzat.
Annak meg a PP-015 a párja.
Csak logikát ne keressünk benne!.
Egyébként azt írják, a Casio tápja tökéletesen jó helyette annak ellenére hogy kisebb áramot tud (és töredékébe kerül a gyári Hammondnak).
Urak, a Hammond SK1-en van olyan tápcsatlakozó, aminek se a nevét, se a fotóját nem lelem semmilyen nyelven, semmilyen kereséssel. A hangszeren az aljazat olyasmi, mint a normál 9V aljazat, de a középső pin helyett egy kis műanyag csövecske van, amibe az apa közepén lévő, vékony tű érintkező csúszik be. 12V 1,25 A, center pozitív van írva a hangszerre. Ismeri valaki, hol lehet kerseni ilyet ?
Most az van benne, egy Hot Potz I, grafitcsúszkával. A baszós funky nem az én műfajom, meg a Shaft filmzenéje sem ;) Nem tudom, a Hot Potz II mennyivel vagy miben jobb, abban biztosan rosszabb, hogy nem szétszedhető, így tisztítani sem lehet.
Mondjuk egy hot potz minőségű grafitcsúszkás poti akkor se ártana bele, mert egy ócsó alfa nem sokáig bírna annyi tekerést. Bár ez az áramkör ugye érzéketlenebb a recsegésre. Attól függ, mennyit pedálozol. Ha mondjuk baszós funkyt játszol, akkor hamar elkopik :D
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Ma szét tudtam szedni a pedált, egy Hot Potz I van benne, ami a II-es verzióval szemben szétszedhető. Legott szét is kaptam, és kitörölgettem a szénpályáról a port. Az a helyzi, hogy baromi sok szénpor összegyűlt rajta, mert ebben nemcsak a pálya szén, de a rajta futó kis izé is egy aprócska széntömb, lekerekített alsó résszel. A por kitörölgetése után (nem is használtam Kontakt spray-t) megszűnt a recsegés, a vaúm hangja ismét boldogsággal tölt el :) Ettől függetlenül nem adtam fel az optikaira való átépítés gondolatát, az sokkal tartósabb megoldás lenne.
Kb 22 évvel ezelőtt csináltam egy T szűrős vaut, amiben a hangolást végző fotóellenállás helyett egy lereszelt tetejű fémházas tranyó volt, és azt világította meg egy led. Vagy bc109c volt, vagy ac125, sajnos nem emlékszem, de perfektül működött. Elég kis értékű potit kellett kiváltani, és oda sima fotoellenállás nem volt jó.
Kb. él évig használtam, nem változott a tranyó tulajdonsága, szóval a levegő nem árt neki. Közben meg rájöttem, hogy ugyan hiába ugyanúgy sávszűrő, a t szűrős kapcsolás hangjából valami hiányzik, valahogy sterilebb. Ez a baja az alap morley pedáloknak is, nincs meg bennük az a trottyos bugi érzés, mint a cb-ben.
ART X-15 MIDI vezérlőpedálokban is hasonló elven működik a két expression, csak ott egy átlátszó műanyag lapkára van egyre sűrűbben rovátkolt vonalazás nyomtatva.
Illetve ez szerintem ilyen fotoérzékeny film anyag,és ki van maratva a felesleges fedőanyag.
Egyébként létezik elvileg gyárilag is ilyen alkatrész, az X-15-ben is ilyen van. Egy U-alakú bigyó,aminél a U egyik szára a led,a másik a fotoellenállás,és a U nyílásában lehet húzkodni az említett fóliát.
magyarán valszleg nem kell a fetes verzióval elbonyolítani, hanem elég az első kapcsrajzon szereplő átalakítást megcsinálni, a változtatható ellenállás helyére egy megfelelő fotoellenállást tenni, és azt egy zöld nagyfényű leddel megvilágítani. A megvilágítás meg pld a fotoellenállás és a led között egy háromszög alakú rés megfelelő mozgatásával, vagy a led fényerejének változtatásával lehetséges. Ez aztán örökélet, meg egy nap.
Itt van az optoellenállással hangolt fetes verzió.
R10-et nyilván a fet és a fotoellenállás tulajdonságainak ismeretében kell megválasztani.
Modelleztem a frekvenciamenetét az első közzétett kapcsolásomnak, (tehát nem a fetesnek), megegyezik a crybabyvel. A fotoellenállásnak a 100 és 100kiloohm (vagy ennél nagyobb) tartományban kell működnie, hogy a hangolás jó legyen.
Ha a 470k-s ellenállás értékét módosítjuk, akkor az alsó határ kissé magasabb lehet.
A felső határ nem különösebben lényeges, hogy azzal foglalkozni kéne.
Szerintem fény csak ott tud bejutni, ahol a potit hajtó mechanika van.fekete filcel biztos körbe lehet annyira bélelni, hogy ne jusson be számottevő mennyiségű fény.
R5 nem kell, C5 átmegy az outputra sorosan, VR1 kicserélődik egy fix 510k vagy 470k ellenállásra ÉS alul egy RC tagra. Az RC tag R-je egy variálható elem (pld fet, de esetleg magával a LDR-el is meg lehet próbálkozni, a C pedig ezen változtatható ellenállás és a föld között legyen bekötve. Ez azért jó így, mert nem kell külön biasolni Q2-t, a biast a Q1 kollektoráról kapja direktben. Első körben Q2 maradhat valami nagy bétájú tranyó, pld BC547C. Ha nem jó, akkor kell a mosfettel próbálkozni. (szerintem jó lesz)
Szóval közben rájöttem, hogy a tehermentesítő tranyóra nincs szükség, ellenben nem árt, ha a T2-t inkább egy BS170 mosfetre cseréled, és az osztó felső tagja egy fix 510kohmos ellenállat, az alsó tagja a variálható elem. Így az RLC kört max 510kohm-al terheled, ami simán nem oszt/szoroz, a mosfet meg úgyis kvázi végtelen impedancián fogad, szóval nem probléma az 510k sorosan a bemenetével. Sima jfet azért nem biztos hogy jó, mert annak a kimeneti ellenállása pár száz ohm, ami nem elég kicsi szerintem, de azért még lehet, hogy jó.
