Szerintem fény csak ott tud bejutni, ahol a potit hajtó mechanika van.fekete filcel biztos körbe lehet annyira bélelni, hogy ne jusson be számottevő mennyiségű fény.
R5 nem kell, C5 átmegy az outputra sorosan, VR1 kicserélődik egy fix 510k vagy 470k ellenállásra ÉS alul egy RC tagra. Az RC tag R-je egy variálható elem (pld fet, de esetleg magával a LDR-el is meg lehet próbálkozni, a C pedig ezen változtatható ellenállás és a föld között legyen bekötve. Ez azért jó így, mert nem kell külön biasolni Q2-t, a biast a Q1 kollektoráról kapja direktben. Első körben Q2 maradhat valami nagy bétájú tranyó, pld BC547C. Ha nem jó, akkor kell a mosfettel próbálkozni. (szerintem jó lesz)
Szóval közben rájöttem, hogy a tehermentesítő tranyóra nincs szükség, ellenben nem árt, ha a T2-t inkább egy BS170 mosfetre cseréled, és az osztó felső tagja egy fix 510kohmos ellenállat, az alsó tagja a variálható elem. Így az RLC kört max 510kohm-al terheled, ami simán nem oszt/szoroz, a mosfet meg úgyis kvázi végtelen impedancián fogad, szóval nem probléma az 510k sorosan a bemenetével. Sima jfet azért nem biztos hogy jó, mert annak a kimeneti ellenállása pár száz ohm, ami nem elég kicsi szerintem, de azért még lehet, hogy jó.
Én a következőképpen csinálnám.
UGye egy potit kell kiváltani, ami azt szabályozza, hogy az RLC szűrőkör C-je mekkora kapacitású kondiként viselkedjen. Ha a T2 felőli oldala hűen követi a jelet, akkor a mutatott kapacitása leredukálódik, kvázi mintha ott sem lenne. Ha a T2 felőli oldala nem követi a jelet, akkor meg teljes kapacitását mutatja.
A feladat tehát az, hogy a T2-re jutó jelet szabályozzuk optikailag.
Az fontos lenne, hogy ez a szabályozás ne terhelje T2 előtt az RLC kört, de ugye az is jó lenne, ha csak egy ellenállást kellene szabályozni, nem egy osztót.
Ezt úgy lehet megtenni, hogy oda, ahol a poti felső vége van, berakunk egy emitterkövetőt, vagy source követő fetet. A fet után már csináljatjuk az, hogy van egy osztónk, aminek a felső tagja egy jól megválasztott ellenállás, az alsó tagja, meg egy valamilyen módon hangolható elem. A kettőjük közös pontjáról tápláljuk a T2 tranyót. Namost az alsó tag lehet egy fotoellenállás, aminek a megvilágítását szabályozhatjuk így, vagy úgy, ezzel az a gond, hogy nem elég alacsony és nem elég magas a világos/sötét ellenállás. Ezért én ide inkább egy fetet raknék, és annak a gate-jét vezérelném egy fotoellenállásos osztóval.
Este ha nem felejtem el, majd lerajzolom, hogy megy ez.
Na erre kellene a kísérletezés, mert ugye ha párhuzamosan kötöm a vactrol-t egy 100k-s ellenállattal, akkor elvileg a tartomány nagyjából okés, a kérdés, hogy az egésznek a menete mennyire lesz használható. Némi szórakozást meg fog érni a dolog, mihelyt lesz időm rá. Addig meg potit tisztogatok, vagy ha kell, akkor cserélek
Van olyan vactrol, ami egy LED két LDR-rel, viszont az LDR-ek párszáz Ohm és pár MOhm között dolgoznak, a te potid meg 100 kOhm.
Akkor már inkább egy olcsó 8 bites AD-konverter és agy (drága) digitális poti.
Megnéztem a kacsolást: azért annyira nem egyszerű a történet. Két vactrolt kellene egymással ellenütemben basztatni, mert a wah-poti egy osztó tulképp. És a két vactrolnak imígyen meg eléggé azonos karakterisztikájúnak kellene lenni, ami lássuk be eléggé elrugaszkodott remény.
Szerintem úgy gondolta, hogy vactrol megy a poti helyére az áramkörbe, a poti meg a LED áramát szabályozza. Ily' módon sokkal olcsóbb és egyszerűbb kivitelű poti is elég, és ha reccsen se para, se az áramgenerátor, se a vactrol nem elég gyors hozzá.
Hozzá lehet férni a potihoz, sima Cry Baby. Tegnap nem volt időm megnézni, de elképzelhető, hogy a poti maga viszont nem szétszedhető (erre írtam, hogy a Hot Potz II pl. úgy néz ki, mint ami nem szerelhető). Ezen az optikai dolgon elagyalok kicsit, bár ott azért elég sok fény bejut a sima Cry Baby-be, nem?
Köszi! Mindenképp megpróbálom a tisztítást, Kontakt spray jóval olcsóbb, mint egy új poti. Illetve először meghesszölöm, hogy egyáltalán szét lehet-e szedni, ahogy nézegettem a wah potikat, a Dunlop Hot Potz pl. egybe van öntve.
Egy wah pedálban nagy az esélye hogy a tisztítás nem segít. Ezekben a sok tekeréstől inkább a szénpálya vagy a leszedő papucs (ha az van bent) kopik meg.
Ha a papucs nem lukadt még ki, és nem az szántja fel a szénpálya érintett részét, akkor egy esélyt lehet adni még azzal, hogy a kikopott szénpálya sávból kicsit odébb hajlítod a leszedő papucsot vagy acél kefét. Léteznek grafitos leszedők is, ezek vagy jók vagy elkopnak.
A vegyszer csak a fémes csúszópálya oxidálódása esetén segít. Az meg leginkább akkor történik meg, ha évekig a szekrény polcán szomorkodik a cucc. Ez ellen legjobb a Kontakt spray sorozat 60 és 61 jelű, ezek oxidot oldanak és kennek is. Elektronikai szaküzletben tudsz venni.
Nem megúsztatni kell kívülről lehetőleg, hanem szétszedni és finoman megkenni.
Ha továbbra is recseg akkor meg csere valami jobb márkára.
Szakik!
A vau-pedálomban eléggé recseg a poti. Mielőtt nagy erőkkel nekiállok kicserélni, megpróbálkoznék egy tisztítással. Mit javasoltok erre, és hol tudom beszerezni? Köszi!
Sok oka lehet. Pld. egy elektrolit szűrőkondi megmurdelt, egy vezeték leszakadt valahol, és most antennaként viselkedik, egy forrpont kilazult, és a jel kénytelen valami nagyimpedanciás úton menni (tipikusan hangszínszabályozók környékén), ahol zavarérzékenyebb.
Illetve tapasztalatom szerint a szarabb kivitelű potik egy idő után szeretik összeszedni a zajt. A pontos mechanizmust nem tudom miért, de a szocialista ipar remekeinél elég sűrűn találkoztam ezzel a jelenséggel.
Természetesen valami ZL vagy annak megfelelő teljesítményű szükséges, ami az izzó áramával elbír.
De azt írja rövid ideig világít, és ha jól értem valami kis modellben van az izzó.
Anno a BZ Mot (Piroska) vasúti kocsikba szereltünk fel hangosítást. Abban ha jól emlékszem valami max. 24V fesztűrésű tda végfok ic volt. Ennek a tápjába a vonat 48V-járól hogy működni tudjon, egy hűtőbordára szerelt sorbakötött (azért se soros ) ZX24 segített a túlélésben.
Évekig bírta.
Nem hinném hogy hosszú életű lesz így... minden izzáskor tetemes anyagmennyiség fog elpárologni az izzószálról, és ahol a legvékonyabb ott egyszer csak nagy villanás közepette HUSS!... :D
Kössél vele sorba egy 12V-os zenert, és béke lesz.
Bocsánat, egyáltalán nem hangmesteri téma.
Mekkora túlfeszt kell elbírnia egy hagyományos izzónak ? 50 éves Marklint szedtem elő, a mozdonyban cseréltem irányváltó relét és ma vettem bele egy 16 V-os izzót, ami a normál menetben a max. fesz. Irányváltáskor viszont 33 V keletkezik. legnagyobb meglepetésemre nem égett ki azonnal az új izzó, sőt többszöri próbálkozás után is működik, bár jó fényesen világít irányváltáskor.
Számíthatok arra, hogy huzamosabb ideig bírja a rövid idejű kétszeres névleges feszültséget.
Jah, ugyanitt eladnék 2 db Tayda- s 125B méretű dobozt, az egyik kék, a másik lila (violet), illetve van még egy kék színű szintén Tayda- s 1590B is. Ha valakit érdekel, 1000,- HUF/db áron vihető.
Akkor O.K., azt láttam, hogy jó drága, de sajnos a kinézet számít Na meg az, ahogy szól ez az egész sz@r, mondjuk nem mintha aktívan tolnám a HC- t... majd a köv. életemben talán, miután a pincében elásva megtaláltam ezta cájgot
Sajnos nyitvatartási időben még nem sikerült odakeverednem, kell hozzá 1 szabi, de mindenre nyomtatnak(fémre is).
Nyitva tartás
Hétfő – Péntek: 08.30 – 15.30
Szombat – Vasárnap: Zárva
Köszönöm szépen a válaszod! Én Ebesen élek, Debrecen melett. Sok cég van debrecenben is, de zavaró, hogy "kérjen árajánlatot" van a weblapjukon, aztán mikor leírom, hogy 1db-ról lenne szó, (mivel tök hülye amatőr vagyok és nem szériában akarok gyártani) a legtöbbször a válasz is elmarad, vagy irreális az ár. Csak, hogy illusztráljam 56x6cm 2 rétegű műanyag gravírra 27000ft volt a legjobb ajánlat, 8 feliratra . Sajnos ez sok a pénztárcámnak. A nyomdában kinyomtattam és profin megcsinálták olcsón, de csak egy levonó:(
Nem tudom merre élsz, itt Szombathelyen tudok olyan céget ahol lézer-gravíroznak fémet is.
Bevittem a Corelben megrajzolt előlap tervet (asszem Gerber-fájl kellett) és ott helyben megvárhattam amíg elkészül.
Rozsdamentes (kóros) másfeles lemezből úgy kirittyentették a szellőzőnyílásokat, 4-es furatokat, kapcsolók, aljzatok helyét, mintha vajból lett volna. Mindezt 5 darab ezresért anyaggal.
A feliratozást P20-al fotóztam rá (lusta voltam még a szitázással tökölni). Előhívás után sütőben ráégettem majdnem feketére, és fölé lakkoztam akrillal.
Gondolom a környékeden is találsz céget ahol lézer-gravíroznak, gugli a barátod.
Sziasztok! Légyszives segítsetek már némi ötlettel, hol lehet elfogadható áron erősítő előlapot gravíroztatni, festetni, bármi. Ilyen bóvli 2 rétegű műanyag szarra nem szivesen fizetnék 30 ezret, hogy belekarmoljanak 5 feliratot, ahogy volt cég aki potom 200 ezerért akart előlapot csinálni aluminiumra marással. Aki tudna valami céget ahol egy mérethelyes pdf alapján kihugyoz egy előlapot olcsón, kérem segítsen! Előre is köszönöm!
A Luminlay-t alapvetően a másik gitárra vettem, de megmaradt a fele. És sötétben tényleg extra világos, nagyon hasznos. Van itthon világítós akrilfesték. Ezt korábban vettem, arra gondoltam, egyszerűen felfestem a pöttyöket. Nem is rossz, csak baromira nem köt jól a lakkon. Lehet ezzel is feltöltögetni, csak a száradáskor összeesik kicsit, ergo valszeg több réteg kellene. Meg jóval halványabb, mint a luminlay. Szóval még filózok kicsit, melyik megoldás legyen. Lehet, hogy a festékkel kezdem, azt könnyebb kicserélni, ha nem válik be.
Most látom mit akarsz ragasztani.
Ha már megvetted a luminlay pöttyöket, ok megoldod valahogy.
De én kapásból másképp mentem volna neki.
Szintén kínai oldalakról lehet rendelni lumineszkáló, fluoreszkáló porokat kékes, zöldes, sárgás tónusban (de már az itthoni ázsia-boltokban is kapható).
Ezt ha műgyantába kevered, kikeményedés után ugyanúgy szépen virít a sötétben.
Csak felöntöd a 2,5-ös furatot, megköt, és csiszol, políroz.
Ettől persze ugyanúgy újra kell sajna lakkozni az egész nyakat.
Nem egészen erre gondoltam, de köszi a tippet. Az előző gitárnál azt tapasztaltam, hogy hiába 2,5mm a luminlay és a fúrószár is, de a furat akkor is ici-picivel nagyobb. Azaz a furat fala és a luminlay közti rést is ki kell tölteni valaminek, ez praktikusan a ragasztó. A másik gond, hogy a luminlay-t egy darab pálcaként kapod meg, amiből aztán levagdosod a neked megfelelő méreteket. Ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy túllógjon a síkon, és aztán szép finoman visszacsiszolod, meg polírozod. Az újabb PU lakkozások ezt gond nélkül viselik is, elég vastagok hozzá. Itt már kérdésesebb lesz a sztori, különösen akkor, ha a ciánakrilát elkezdi a ragasztás körül megmarni a lakkozást. Attól tartok, hogy végső soron nem fogom megúszni, hogy még egy vékony réteg lakkal rámenjek, visszacsiszoljam újra, majd polírozzam.
Én azt gondolom,hogy ha lesz a bundjelölő pöttynek egy kis sekély furat,akkor elég ha 1 csepp ragasztót nyomsz a bundjelölő pötty közepére,és a furatba nyomod,az onnan nem eshet ki,és a lakkot sem éri a ragacs.
De ez csak az én véleményem,mint gitárépítésben laikusé. :)
Nyilván arra gondolsz hogy esetleg a ragasztó a fa pórusain keresztül szivárogva bánthatják a lakkot,de szerintem ebben az esetben az az egy pötty (pillanat)ragacs hamarabb megköt,minthogy átszivárogna a pórusokon.
Köszi, megnéztem. Gitárépítők (pl. a Crimson Guitars csatornáját szoktam időnként nézegetni) sokat használnak pillanatragasztókat, de sosem láttam még, hogy lakkozott fán használták volna. Tulképp itt se a lakkhoz kell kötnie, mert előtte lesz egy furat a bundjelölőnek, csak mellette meg ott a lakk, és nem volna jó, ha azt felmarná, és az egész nyakat emiatt újra kellene lakkozni. Na még agyalok rajta... Van itthon foszforeszkáló akrilfestékem is, olyan elképzelésem is volt, hogy egy kicsi mélyedést marok csak, és azt feltöltöm ilyen festékkel. Ez működne, csak a festék elég érzékeny, meg ugye összeesik a száradáskor, szóval akkor ezt is kellene lakkozni. Ráadásul az egész gitár átmenőnyakas, tehát úgy kell buzerálnom, hogy a nyakat le sem vehetem...
Megnéztem a dobozán,azt írják hogy nem alkalmazható polietilén,polipropilén,PTFE,polisztirol és üveg felületen,de fém,gumi,és a legtöbb műanyag felület ragasztására tökéleses,valamint kimondottan ajánlják porózus anyagokhoz.
Köszi. Kétkomponensűm van, a nyáron a másik gitáron azzal csináltam meg ugyanezt a sztorit. Viszont pont a szaga miatt az sajna nem játszik, talán csak úgy, ha reggel megcsinálom, napközben még van 20 fok, és akkor este már be lehet venni, ki is szellőzik és meg is köt (az ilyen térhálósodós cuccoknak a hőmérséklet nagyon nem mindegy)
Megköszönöm, ha utánanézel. Ha PU-val nincs jóban, az akár probléma is lehet, mert a gitárok lakkozása újabban PU. Ez egy '80-as évekbeli cucc, de fogalmam sincs, milyen anyag a lakk. Érzetre talán inkább a mai gitárokhoz áll közel, viszont nem olyan vastag.
Itt nálunk a kínai áruházban találtam olyant, ami nem pillanat ragasztó, hanem 2 komponenses. Nincs kipárolgása mint a CA-nak, viszont 4 (azaz NÉGY) perc alatt gyémánt keménységűre köt. Tény hogy baromi büdös, de annyit megér, hogy egyet szellőztetsz.
Kb. 2 hétig vakartam, reszeltem azt a kis cseppnyit ami a körmömön maradt, de nem engedett. Mint a vidia.
Mindez 300 Ft-ért!
A Loctite 454-es számú pillanatragasztóját használom, de olyasmi amúgy,mint a PowerGel,csak nagy tubus.
Szaga nincs igazán,de ha páka hője éri a ragasztott részt,akkor olyan fojtó-maró gőze van,hogy nagyon tudja csípni a szemem.
Az állaga viszont ilyen géles,ami jó,mert függőleges felületen,vagy akár plafonon is megfelelően megmarad,nem csöpög,folyik.
És persze megfelelően erős is.
Valamelyik féle műanyagokhoz nem való,talán PVC vagy PU,most nem tudom,de megnézem ha érdekel.Meg hogy fához ajánlják-e.
Tudtok jó minőségű pillanatragasztót javasolni? Legyen erős, atomgyorsnak nem kell lennie, viszont előnyös lenne, ha nem marná fel a gitáron a lakkot. Ja, és az is pozitív lenne, ha nem lenne sok szaga, a műhelyem fűtetlen, ott most nem tudom kint hagyni, se ragasztani. Fogólap oldalába akarok foszforeszkáló bundjelölőket ragasztani. Köszi!
Srácok,akkor én tévedtem, igazatok van. Mindenesetre a komplett optocsatoló ledes részére gondoltam a lenti hsz-emben. Jópár helyen ugyanilyen néven láttam hivatkozni rá, biztos ez zavart össze.
Én is az optocsatolóra gondoltam, de utánaolvasva Lacinak igaza van, az LDR az a "Light Dependent Resistor", tehát csak a fotoellenállás része az optocsatolónak.
Az LDR az led + fotoellenállás egy tokozásban, tudomásom szerint.
A led részét ki lehet nyírni ugyanúgy,mint bármilyen ledet.A fotoellenállás oldalán úgy van, ahogy mondod, nem is az a kényes benne.
Így van! Ami biztos,hogy normál anyagában színes ledre,meg LDR-re én 20mA-t szoktam számolni,aztán ha kisebb fényerő kell,vagy az LDR-en nagyobb ellenállás nyitottan,akkor feljebb megyek az ellenállás értékével.De ennél lejjebb viszont nem megyek,mert károsodik a led,ami egy LDR-nél nem olcsó mutatvány. Ha csokorba van több LDR,ami egyszerre kapcsol,akkor az hamar igen drága tévedés lehet. :)
Persze, csomó dologtól függ: milyen led, mekkora feszelyről járatod és mit kell még átvilágítania adott esetben. Én csak a saját tapasztalataimat írtam pedálokhoz, simán foglalatba vagy csak furatba téve. És persez lehet, hogy valaki fényesebben vagy éppen halványabban szereti.
Van olyan kék színű szuperfényes ledem,ami pl. ki sem gyúl (így kell ezt írni?) ugyanolyan ellenállásnál,aminél egy másik szuperfényes (mondjuk zöld) vígan világít.
Ledtől függ,hogy mekkora kell hozzá,van sok különböző fényerejű.Meg hát jah, a színtől is függ. :)
Én pl. a kocsiban cseréltem ki az ajtóban az ablakemelő kapcsolók kis rizsszem izzóját ledre. Szuperfényes volt kéznél.
Eleinte 1K ellenállást tettem be,de zavaróan erős volt.
Ha jól emlékszem 4,7K-s ment mellé,és így teljesen kellemes a fénye,nem világít tolakodóan,de mégis átvilágít a kapcsoló piktogramját hordozó műanyagon.
Én szuperfényeseknél 33k-47k körüli értékeket használok. Piros diffúznál 1k-t, sárga és zöld diffúznál kicsit magasabbat, 2k-sat. Egyébként amikor újfajtát próbálok ki, akkor a diffúz piros plusz 1k kombó fényéhez próbálom belőni egy trimmerrel, aztán a jónak talált értéket használom fixben.
Szia, a bal alsó a 3- as, a jobb oldalon a középső a 8- as. Így, hogy mindegy hol van az ellenállás értem már. Az is megzavart ( de ahogy tovább nézegettem rájöttem ), hogy e szerint a rajz szerint a loop testelése független a ledétől.
Ennek így a rajz szerint működnie kell. Hogy az előtét ellenállás hol van,az mindegy,mert sorosan van. Jó a rajz szerint is. Az értéke viszont sima anyagában színezett lednél szerintem túl sok lesz, azt kisebbre venném, kb 470R-1K körüli értékre.
Szuperfényes lednél viszont jó lehet a rajz szerinti érték,hogy ne égesse ki a retinád.
Helló, a segítségeteket szeretném kérni true bypass looper készítéssel kapcsolatban. Ezt a képet néztem:
Ahhoz, hogy rendesen működjön, nem kellene összekötni a 3pdt kapcsoló 3- as és 8- as lábát? Illetve a led ellenállást nem a dc+ és az anód közé kellene tenni a katódot pedig a kapcsoló 7- es lábára?
Ha esetleg hülyeséget kérdeztem, akkor bocsi, elkél mindennemű segítség :)
Az lesz, hogy megcsinálom ugyan ezt, csak a 1 and 2 kapcsoló nélkül... Nem szeretem az ilyen egyszerre taposós dolgokat! :D Meg a shredmasternek már eléggé meg van halva a kapcsolója..
Ha fizikailag úgy rakod őket egymás mellé, hogy a Shredmaster a Plexitube mellett jobbra van, akkor sztem lehet egyszerre taposni őket, mert a Plexitube bypass kapcsolója jobboldalt van. Logikailag lehetnek akár fordítva is, csak akkor hosszabb peccskábelek kellenek. Még közelebb kerülhetnek egymáshoz, ha építtetsz egy Shredmaster klónt 125B dobozba. Drágább lehetőség egy programozható loop pedál, csak azt meg nem használnád ki. A harmadik lehetőség meg a "legtahóbb": csinálsz esg szimpla kétloop-os loop pedált, ahol a két kapcsoló egymás mellett van, mondjuk egy fekvő 1590B-s dobozban. Erre aztán már könnyen tudsz egyszerre is rálépni. A két loop-ba meg beteszed a két pedálodat.
Köszönöm! Közben én is rájöttem, hogy kavar lesz... kéne még plusz két áramkör, dehát, olyan nincs. Marad a relé, vagy lemondok az egyszeri használatról.. Sajnos nem standard méret az egyik egy ToneBone Plexitube, a másik egy Marshall Shredmaster. Egyik sem kicsi! :D
Ez így nem lesz jó. Logikailag az "1 or 2" kapcsolót ki kell iktatnod, amikor az "1 and 2" aktív. Ugyanakkor ha két standard méretű kispedálod van, akkor ez az egész teljesen felesleges, ha egymás mellé teszed őket, akkor egy lábfejjel simán lehet a kettőt egyszerre kapcsolni.
Sziasztok!
Szeretnék csinálni magamnak egy looper pedált, aminek három kapcsolója lenne, az egyik egy standby, a másik váltana a két loop között, a harmadikkal pedig átvezettetném a jelet mindkét loopon. Egy-egy overdrive-ot használnék a loopokban, az egyik chrunch, a másik hiGain, csak szeretem szólókhoz megtolni mindkettővel is akár.
Itt a rajz, amire én gondoltam, de van benne egy-két részleges "útkereszteződés". Ez okozhat gondot a használatban?
Köszönöm előre is, ha megnézitek!
csak nem a kondenzátoros leválasztású végfokokról jutott eszedbe? 40409 helyett BD242C jó lesz oda egyébként. Ez egy sima tápfeszt előállító áteresztő tranyó, a feszelyt kell bírja meg az áramot.
40410-et nem találom a kapcsrajzon.
) ZX24 segített a túlélésben.
Eggyel kevesebb alkatrész, mintha paralell tennéd 
bizomány! 
