Nem biztos, hogy egyszerre történt csak most egyszerre mértem őket. Újonnan összehasonlítottam valami noname kábellel, akkor kicsivel jobban szóltak. Most sokkal rosszabban. :)
Szokott lenni az is, hogy a jack forfülénél levő szegecselés meglazul, ezután oxidálódik. Ezt lehet orvosolni két ügyes kalapácsütéssel, és utána forrasztással.
Tényleg fura, hogy egyszerre... Nekem 30 év alatt összesen két gyári kábelem volt, az egyik olyan 12 év után elkezdett halkabb lenni, ezt cseréltem egy irányított Laboga-ra, de megmondom őszintén, én nem hallottam különbséget az általam Klotz kábelből és fene tudja, milyen jackből készített kábeleim között.
Soros. Erre nem igazán alkalmas multiméterrel mérve kb. 80-100 pF /méter Érdekes módon egyik kábel sem recseg-ropog, high gainen lehetett hallani némi sercegést. Gyorsan rendeltem 12m "Sommer The Spirit" kábelt, remélem jó lesz.
Kb. 10 éves 3-4 méteres Klotz Ac100 gitárkábeleim úgy döntöttek, hogy kb. 300 Kohm ellenállásúak lesznek és alaposan megeszik a magas hangokat. Persze szép lassan, hogy hozzászokjon a fülem. Ugyanolyan, csak ritkán használt kábellel összehasonlítva nagyon durva a különbség. Szerencse, hogy egy beszerelt hangszedő ellenállását mértem, így derült ki.
Meg lehet csinálni egy motorból, motorvezérlőből és egy óramechanikából, de nagyon pontatlan lenne, és minden hőmérséklet változást mindenféle pontatlansággal honorálna.
Köszi! Keresgéltem, meg logikusan végiggondolva valóban ez a helyzet: ami full analóg, az mechanikus, aminek a kijelzője meg nem analóg, azt valahogy kvantálni kell, és akkor már csak digitális lehet, akármit is csinálok.
Az analóg kijelzésű elemes ébresztőórák nem így működnek valahogy? Elvileg nem lehetetlen, össze kell hozni hozzá egy többé-kevésbé stabil analóg időalapot, aminek az impulzusaival vezérelsz egy léptetőmotort (vagy egy sima egyenáramút, aminek belövöd a szögelfordulását egy négyszögjellel), a többit meg intézi a mechanika. Ha már hétszegmenses kijelzésben gondolkodsz, oda szerintem mindenképpen kell valami számláló, ami meg diszkrét elemekből felépítve is digitális lesz...
Kedves Szakik,
Teljesen nem idevágó téma, de talán az itteni közösség tud segíteni, az offtopic meg ugye a politizáláson kívül szinte bármire alkamatlan. Mármost felütötte bennem a fejét a gondolat, hogy lehetne-e analóg elektronikus órát építeni? Úgy értem, hogy analóg alkatrészekből egy órát, amiben nincs mikrokontroller, vagy ilyesmi. Nyilván nincs semmi előnye a digitálisakhoz képest, nem is ez a lényeg, csak érdekelne, hogy van-e ilyen, ti tudtok-e ilyen projektről, esetleg full kapcsolásról? Úgy heccből lehet, hogy érdekes lenne építeni egyet. Köszi mindenkinek előre is!
Kedves Szakik,
Megint én... Króm alkatrészek polírozásához ki mit használ? Konkrétan egy elég randán bemattult hangszedőfedelet próbálnék kicsit megszépíteni. Köszi!
Kedves Szakik,
Tudtok valakit ajánlani, aki hangszedőt tud vákuumban viaszolni? Egy Firebird hangszedői kicsit mikrofóniásak, azt kellene megkezelni, de mivel ezeken ugye nincs állítható csavar a tetején, így jobb lenne a levegőt is kiszivattyúzni belőle. Kurtács "Sublime" Andrást ismerem, ő egyszer csinált is nekem ilyet, de nem tudom, aktív-e még, és ilyen piszlicsáré hülyeséget vállal-e. Köszi!
A mélyhangokat a szivacsok, szőnyegek nem nagyon érdeklik, ezért azoktól nem is csillapodnak.
Nem tudom mekkora a próbatermetek, de pl. egy 8m-es faltól-falig távolság pont a 40 Hz körüli E hangot
fogja kiemelni, mert annak ennyi a hullámhossza kb. Nem véletlen, hogy ha egy méterre elviszitek a faltól, kicsit javul a helyzet.
Ha téglalap alakú a terem, előnyösebb, ha arccal a rövidebb fallal szemben, és ne hosszában tegyétek le a basszus ládát.
Lehet esetleg kísérletezni, hogy egy többsávos parametrikus eq-val kinyesitek azt a szűk spektrumot, ahol berezonál a terem.
Nálunk pl. az segített, hogy - mint a rosszgyereket :D - a sarokba befelé fordítottuk a basszus ládát a próbateremben, és jobb lett a helyzet.
Mondjuk nem árt a gityót is megvizsgálni, esetleg nem segít-e rá a laza pickup felfüggesztés, vagy valami mechanikus rezonancia a testen magán.
Üdv, próbaterem kialakítással kapcsolatban kérek segítséget. A terem bizonyos pontjain a basszus játék közben fülsértően búg, 1 méterrel odébb, vagy lejjeb már nem. Gondolom, valami frekin gerjed. A falakon szőnyeg van, polcok, kanapé, hangfalak vannak, a plafonon kb. 40%-ban "bogyós" szivacs, kb. 20 m2 a terem. Van-e valamilyen megoldás a búgás megszűntetésére? Köszi.
Alapvetően jelútban a fóliakondikat szeretem, de ha pl. a méret miatt indokolt, akkor szívbaj nélkül teszek oda multilayer kerámiát. Elkó se volna jelútba való, mégis rengeteg helyen használják pl. ha olyan nagy leválasztó kondi kell.
Nya. Mivel nem vagyok egy kapkodó idegbeteg és türelmem vééégtelen (és mivel az LF442 ick- re várni kellett jó sokat, de végre megvannak) így ennyi idő után végre sikerült összerakni a preampeket és nem csöves kerámiákat, de kerámiákat tettem oda. Hát semmi különbség nincs ezek között és a korábban fóliával összerakott és pedálkent épített előfok között. Legjobb bass preamp szerintem, EMG- kkel legalábbis, alázza az EMG BQS- t, a Glockenklangban nem vagyok biztos, de szerintem azt is cserélem.
Sziasztok.
Lehet kérdeztem már valamikor az elmult 10 évben, de akkor ideiglenesen meholdottam. Viszont most újra előjött.
Boss ME-50-hez kellene exp.pedálhoz potméter, vagy akár a komplett panel.
Esetleg tudtok elérhetőséget?
Kedves Szakik!
Eljött a pillanat, belekóstolnék a hangszerépítésbe is. Egyelőre egy preci testet szeretnék megcsinálni kőrisből vagy égerből. Hol lehet hangszernek való faanyagot beszerezni? A Stageshop-ban találtam mocsári kőrist, de elég drágának tűnik... Esetleg egyéb ötletek...? Köszi!
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy ebben az áramkörben, a C3 helyén ha kerámia kondit használok polipropilén helyett, akkor lehet- e valamilyen “káros” (vagy kóros) mellékhatás? Értek ezalatt mikrofóniát, magas frekis zajt, stb. Spector HAZ klón egyébként és kifogytam a poli kondiból.
H-H elektronikát szeretnék összerakni, 5 kábeles humbuckerekkel, 1db volume, 1db tone potival, és 5 állású kapcsolóval (sima, vagy super switch, még nem tudom melyik kell).
A kérdésem, hogy lehet-e, és ha igen hogyan a következő kapcsolásokat megvalósítani:
1. híd szedő
2. híd szedő coil split (mindegy melyik fele) + nyak
3. híd + nyak
4. híd + nyak split coil (mindegy melyik melyikkel)
5. nyak
Előre is nagyon köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat! :)
Köszi, nem mentem bele a termék részleteibe, mert a rövid leírásban azt írták, hogy 10mm-től indul... A 3mm-esből már tudok értelmesen 2mm-est csinálni, már csak egy kisebb tömböt kell találnom, de lehet, hogy veszek egy 10mm-es rudat, bár az már borsosabb áron megy.
Kedves Szakik!
Akril/plexi pálcát, illetve tömböt hol lehet kapni? 2mm-es kör keresztmetszetű pálca kellene, meg egy kb. 10x10x4mm-es téglatest, utóbbit megfelelő négyzet keresztmetszetű rúdból én is le tudom természetesen vágni. Aliexpress-en kaphatóak ilyenek, de jó lenne, ha hamarabb is hozzájuthatnék... Köszi!
Fene se tudja... Arrébb raktam a kis relés áramkörömet, amennyire a krokodilcsipeszes kanócok engedték, a relé maga így is hangosat kattan, de a szóróból mintha nem hallanám a kattanást így. Lehet, hogy amikor a kombó tetején volt, akkor is csak azért tűnt úgy, mert egy irányból hallottam mindent. Lényeg, hogy működőképesnek tűnik az elrendezés, köszi mindenkinek a segítséget!
Tegnap este már nem volt időm kipróbálni a relés megoldást, most sort kerítettem rá: műxik. Az egyetlen hátránya, hogy hiába raktam bele egy késleltetést á la R. G. Keen, mégis hallani a relé kattanását. Viszont ez a kattanás nem lesz hangosabb az erősítő feltekerésével, lehetséges volna, hogy mivel az egészet csak krokodilcsipeszek tartják össze még, meg a sasszi is ki van véve, a relé meg a kombó tetején van, hogy árnyékolás hiányában a hangszóró közvetlenül érzi, amikor behúz/elenged a relé?
Köszi. A reverb kimenő OPA-ja után már csak egy leválasztó kondi van, utána jön a reverb level poti, ami valóban level-ként van bekötve, ennek a csúszkája megy egy összegzőre. A csúszkát húzom le földre, de a kapcs. rajz szerint kb. a Peavey is ezt teszi. Közös a nyák más modellekkel, és a Revolution modellben egy DIN-dugóval mennek ki a lábkapcsolóra a cuccok, többek közt ott a reverb is. Na oda viszik ki ezt a pontot is, és sejtésem szerint egyszerűen földre kapcsolják. Nekem legalábbis kis drótdarabbal ez működött. Mivel a végfok nyákján még a beültetési pontok is ott vannak, elgondolkodtam azon is, hogy azokat beépítem, és megcsinálom fullban a Revolution lábkapcsolóját. De aztán letettem erről, mert nem akarok még egy DIN-dugós kábelt is építeni hozzá, meg azt sem tudom pontosan milyen nyákba ültethető aljzat kell ide, a lábkapcsoló dobozában mi hogy van bekötve, illetve eleve csak a reverb-et akarom kapcsolni, a loop és a csatornaváltás engem hidegen hagy. Ha meg mégis kell, akkor arra ott a gyári csatlakozó.
Ha földrehúzós szisztémával kapcsolsz, akkor a kapcsoló előtt nem árt egy soros ellenállás, mert a rúgó utáni meghajtó OPA kimenő ellenállása csak néhényszor 10 Ohm, így kicsi lesz a nyitott kapcsoló FET csillapítása.
Persze kérdés az is, hogy a reverb mix poti milyen értékű, és hol helyezkedik el a jelútban.
És van is otthon... Majd kipróbálom, bár a relés cuccot már összeraktam próbanyákon, csak nem teszteltem még. Mondjuk van benne két DG211A, ami elvileg hasonló cmos alapú quad kapcsoló, és az egyiknek éppen szabad is az egyik kapcsolója a négyből, de nem sikerült működésre bírnom - a hiba minden bizonnyal bennem van. Illetve arra tippelek, hogy ennek is van valami kis ellenállása, ami hasonlóan a jfet-ekhez már elég ahhoz, hogy a wet jel is rákerüljön arra a keverőre, és ne fullban a testre menjen.
Ez így van, és ezen is gondolkodtam, de akkor sztereó jack és kábel kell egy nyamvadt reverb vezérléséhez, mert a földet is ki kell vinnem a lábkapcsolóra. Monó aljzataim voltak elfekvőben, amiket el akartam használni De jó így, az a kb. 150mW, ami elmegy a behúzótekercsen talán még nem fogja a sarkok számottevő olvadását okozni...
Nem feltétlenül, kötheted pl. úgy, hogy a relé tekercse megkapja fixen a pozitívat, a negatívját meg megszakítod az aljzaton/jacken keresztül. Akkor, ha nincs bedugva semmi, biztosan ejt a relé, az alap zárt kontaktján keresztül vezérled a reverbet, amikor bedugtad, akkor meg zárt kapcsolónál húz a relé/kapcsol ki a reverb. Annyi, hogy a visszajelző LED-et is "fordítva" kell vezérelned, hogy akkor világítson, amikor a kapcsoló másik áramköre nyitott.
Turret board-os panellal csinálnék egy kapcsolást. Idehaza hol lehet kapni ehhez panelt meg turret terminal-t? Szegecshez boltot találtam, de a turret elegánsabb lenne. Azt tudom hogy a panel G10 epoxi, de a kereső nekem csak markolatkészítésről dobál a gugli
Nem spilázod néha túl a dolgokat? :) A Banditban ott a dekk hátuljában a remote switch aljzat, ami az R105-ön és egy feten keresztül kapcsolja a reverbet.
Most még egy áramkört akarsz a gyárin kívül?
Áramszünet esetén működtetett biztonsági relé 0-24-ben, egész évben meghúzott helyzetben, áram alatt van. Mezei Finder és bírja, nem is melegszik.
Azt a néhány óra gitározást is kibírják.
Szerintem a kapcsolós jackaljzat is jó lehet
Méricskéltem némiképp, meg próbálkoztam, a legkisebb Rds ellenállása a BF245-nek van nyitott állapotban, ez kb. 190Ohm. Viszont ha egy 200Ohm-os ellenállással kötöm földre a reverb kimenetét, akkor bizony továbbra is szól, csak gyengébben, ergo a jfet mégsem lesz megoldás, marad a relé.
Van is, nem ez a baj, hanem hogy ha nincs bedugva a lábkapcsoló, akkor szeretném, ha automatikusan aktiválva lenne a reverb, ami meg csak úgy jön ki nekem logikában, hogy olyankor a relé tekercsének feszültség alatt kell lennie. A kérdés arra vonatkozott, hogy ez okoz-e gondot a relének.
Hát a non-latching dpdt cuccokat azért általában úgy szokták használni, hogy ne legyen a tekercs energizálva (így mondják magyarul is...? Most csak tükörfordítok az angol szakszövegekből...), de ahogy olvasgatok inkább fogyasztás miatt, mint a tekercs élettartamának növelésére. Az meg itt kábé tökmindegy. Szóval az lesz a megoldás. Hacsak nem tudtok valami jó félvezetős kapcsoló megoldást erre. De lehet, hogy egy szimpla jfet is elég lenne?
Kedves Szakik!
A Peavey Bandit erősítőmet buzerálom épp, a cél lábkapcsolható reverb lenne. Azon tököltem, hogy magát a kapcsolást mivel tudnám megoldani? Kézenfekvő lenne a relé, viszont itt probléma, hogy a lábkapcsolóra LED-es visszajelzést is szeretnék tenni, azaz a relé tekercsére akkor kerül feszültség, amikor bekapcsolom, és az a reverb kimenetét veszi le a testről. Mármost mikor nincs bedugva a lábkapcsoló, akkor azt szeretném, ha a reverb folyamatosan be lenne kapcsolva, azaz a relé tekercsén folyamatosan feszültségnek kell lennie. Ez kapcsolós jack-aljzattal gond nélkül megoldható. Itt jön viszont a nagy kérdés: a relének nem gond az, ha folyamatosan feszültség van a tekercsén? Nem árt az neki? Köszi!
Köszi a tippet. Közben nézegettem, méregettem, gondolkodtam, és arra jutottam, hogy jó eséllyel alég a tone stack-hez hozzápiszkálnom. A bemeneti fokozat közös a torz csatival, azután a tiszta csatiban egy darlington-os fokozat van még, nemigen látok ott olyasmit, ami magyarázná a túlzott basszust. Ha viszont szimplán kicserélem az 1M-s basszus potit 250k-ra, máris nyerek vagy -4-5dB-t a 80-100Hz környékén, lásd a mellékelt ábrát (sárga az eredeti, világoskék a 250k-s bass potival):
Na, közben a hangerő mizéria biztosan potihiba, ha megnyomom a poti tengelyét befelé, ugyanezt műveli. A basszus tartalom csökkentésére volna ötletetek?
Kedves Szakik!
Szert tettem egy korábbi Peavey Bandit-re, és van pár problémám:
1) A tiszta csati volume potija érdekes módon az első osztás környékén hirtelen felhangosodik, majd továbbtekerve visszahalkul, és onnantól működik rendesen. Ez lehet a poti hibája? Nemigen tudok olyat elképzelni, hogy valahol hirtelen többet enged át, a kopás miatt inkább nőnie kellene az ellenállásnak, esetleg a kis szakadások miatt kihagyni, recsegni, de olyat, hogy hirtelen felhangosodik, aztán vissza rendesen? Szóval érdemes a potit cserélni, vagy másfelé keressem a hibát? Azért kérdem, mert nem triviális a poti, szállítással már majd" 15EUR, ennyit feleslegesen már nem szívesen költenék el...
2) Ugyancsak a tiszta csati nagyon brummog, sok a mély. A bass poti műxik, de teljesen letekerve is sok a basszus. Van tippetek mit nézzek meg? Nem gondolom, hogy feltétlenül ilyennek kellene lennie, de nem volt még ilyen erősítőm, így nem tudom... Gondolom ha modolni szeretném, akkor a tone stack-nek érdemes nekiesni, de más tippet is szívesen fogadok, a kapcs. rajz itt elérhető.
Biztosan nem állnék neki szerelni ezeket. Mire szétkapom meg összerakom alhangon is félóra, de inkább több. Plusz az állítgatás, és ott vagyok, hogy egynek a szétszedése, tisztítása és összerakása kb. annyi munkaköltség, mint 2-3 újat megvenni. A kiforrasztás nem para, ugyan sok lába van neki, de elég jó minőségű az ón, és egyoldalas a nyák, nem furatgalvanizált. Max. az lehet gond, hogy elkezd leválni a rézfólia a hőtől (Marshall JCM900-nál sokat szenvedtem ezzel, azoknak borzasztóan rossz a nyák alapanyaga). Ha majd visszajön a tulaj pontosabb infóval, hogy melyik jack aljzat a szar, akkor szívesen cserélgetek neki, addig ilyen nagygenerálnak csak tisztítok.
Óóó ezeket szét lehet szedni, genyázós de megoldható, felül látszanak is a fülek, oldalt van még neki. Kis fejű csavarhúzóval ha megfeszíted lepattan a fülekről a ház, utána asszem hátrafele lecsúsztatható.
Cserélni is lehet szerintem, a lábakat nem látom, de így felülnézetből a marshall DSL send-return aljazata ilyen jellegű, sasold meg hátha.
Ami azt illeti, elvben egy csöves lassú "gagyi" tápja sokkal jobban szűri a tranzienseket, mint egy gyors stabiliztor. Egyszer meg kellene nézni spektrumanalizátorral. Vagy matlabbal számítsa ki valaki a súlyfüggvényeket! :)
Egyreszt azzal, hogy nem teszed ki a cuccod hangzasat annak, hogy a szomszedasszony epp milyen mosoprogramot hasznal, megfelelsz elvarasoknak is. Ez az egesz EMC dolog a bekes elektromagneses egyutteles jegyeben jott letre. Az mindegy, hogy az eszkozod epp direkt elbassza a jelet vagy sem, meg mekkora a savszelessege. Az egesz szekunder oldali mukodest szeretned fuggetlenne tenni a primer oldali tortenesektol ugyanakkor a halozati oldalt is szeretned fuggetlenne tenni az eszkoz mukodesetol. A halozatbol csak a mukodeshez szukseges energiat szeretned vetelezni, egyeb ajandekokat nem, meg oda tolni se semmit.
Egy ot perces dugas utan is annyi ido kikezeltetni a trippert mint egy egesz ejszakas kaland utan.
Persze, benne van, hogy home made meg alapvetoen egy igenytelen eszkoz de rengeteg fogyaszto van meg elektroszmog meg minden egyeb. Amit egy lelkes barkacsolo tehet az az, hogy megnezi, hogyan tudja a legjobbat kihozni ebbol az egeszbol.
Ez az okfejtés tökre megállja a helyét egy csöves erősítő esetében, aminél ugye egyenirányítasz valami diódákkal, meg az eredményt simítgatod utána kondikkal. Az eredeti kérdés azonban pedálokhoz készített tápra vonatkozik, ahol a delikvens egy 7809-es fesztültségstabilizátorral kívánja a szükséges 9V-ot elérni. Oda tök felesleges elé még mást (pláne valami bazidrága cuccot) berakni, pláne, hogy végső soron nem high end cuccokat készítünk, hanem egy igen szűk sávszélességű jellel dolgozó áramkört, ami a tökéletlen bemeneti jelből (gitár) csinál általában még tökéletlenebbet (torzító).
Varja varja, ez nem ilyen egyszeru.
A tap kuld a halozatra zavart, kapcsolasi tranzienseket peldaul.
Mondhatjuk, hogy nem annyira komoly, de meresek nelkul nem tudod megmondani, mekkora egy ilyen tranziens. Siman latod a harmadik szomszed halozatan is egy nem tul erzekeny muszerrel is.
Mivel manapsag kurvasok fogyaszto van, nem csak annyi mint 50 eve volt, meg kurvasok ember is mindenfele es mindenki ki-be kapcsolgat mindent egesz nap, igy a halozat tele lesz baszva szarokkal.
Namarmost a halozatra nem csak kuldeni tudsz zavart, hanem onnan fogadni is.
A falban a vezetek hosszu is, meg megy mindenfele, gyakorlatilag egy antenna ami vesz mindent es szepen tolja bele az eszkozodbe azon kivul, hogy a rault mindenfele vezetett tranziensek is szepen ott vannak ami lehet siman 2kV tuske is. Az eredmeny az, hogy a trafo kapkodja a fejet, hogy ebben a rakas szemetben, hol a faszban van az az 50Hz szinusz, amiert o igazabol itt van amirol neki a trafo ovodaban meseltek, hogy majd milyen szep elete lesz.
Azon kivul, hogy EMC ugyileg is megfelelsz az elvarasoknak egy zavarszuro/nagyfeszvedelem megoldassal, siman jobban is fog a cucc szolni.
Arra kell figyelni, hogy egy sima zavarszuro a vedofold fele hidegit kondikkal, tehat ha minimalis szivargasi aramot akarsz akkor celszeru medical grade szuroket kiprobalni, ott csak a fazis meg a nulla kozott vannak kondik.
Azok a meregdraga halozati kabelek, amitol a cuccok jobban szolnak igazabol szurok. Azzal, hogy a szart kiszuri a halozatbol egy hallhato minosegi valtozast kaphatsz, persze eszkoztol meg mindentol fuggoen, amiert emberek hajlandoak penzt adni.
De mindenki azt csinal amit akar, en peldaul most bontok egy uveg alsokategorias osztrak bort.
Köszi a tippet, a Würth cuccait megnézem. Az érintkezők feszességének beállítása nem játszik, ezek teljesen zárt potik:
Valamint ilyen panelből van benne 24 darab, és a tulaj csak annyit tudott kinyögni, hogy állítólag kontakthibás. Mivel haveri alapon megy, így azt javasoltam, hogy szétszedem, átnézem a forrasztási pontokat (a hátoldalon a jack-aljzatok anyákkal vannak rögzítve, de az előlapon sehogy, csak kilóg az aljzat egy likon - Alto Patch.b patchbay, ha érdekel, hogy néz ki), és átfújkálom kontaktspray-vel. Természetesen utóbbihoz mechanikai tisztítás is társul, erre a célra furulyatisztító kefét szoktam használni. Az a tippem, hogy mivel ezek kapcsolós cumók, így esetleg ott felgyűlhetett némi kosz, ugyanis az eszköz évekig állt fiókban. Aztán majd a tulaj próbálgatja, használja, ha valami továbbra sem okés, akkor valóban csak a csere marad, mint opció, de kapásból nem állnék neki vaktában tesztelni mind a 96 aljzatot, pláne nem kicserélni őket, főleg, mert annak az anyagköltsége jó eséllyel már túllépné az egész cucc értékét
Würth cuccok faszák, nekem is ez a véleményem, illetve a potifújkálást is alátámasztom. A zsírt kioldja a hozott anyagod. Nem mellesleg egy rövid időre megjavítja a recsegést, ez is tény, de vissza fog térni a hiba, én mindenképp cserét javaslok bármilyen motyóban. Jack tisztításra is ezt tudom mondani, fölösleges a fújkálás, ahol a galvanizálás megkopott, ahogy elpárolog a tisztítószer azonnal oxid réteg alakul ki a felületen, ha a felület nem kopott szarrá, akkor az István által javasolt ráfeszítés még hozhat javulást, de inkább csere. Levágod a lábakat, a lyukakból kiszeded a maradék lábat csipesszel, vagy tűvel átszúrod, az ónt kiszippantod és mehet bele az új.
Potit nem fújkálunk karbantartásszerűen kontaktspay-jel, a jack aljzatokat pedig érdemesebb mechanikusan tisztítani, beállítani az érintkezők feszességét.
Persze vannak esetek, mikor fújni kell, én elégedett vagyok a Würth cuccával.
Halló kedves Fórumlakók!
Kontaktspray-nek ki mit ajánl? Az tudom, hogy WD40 nem, illetve azt is tudom, hogy a Deoxit istenkirály, csak bazidrága, és itthon kevés helyen látok. Milyen opciók vannak még? Egy patchbay jack aljzatait kellene megtisztítatnom, illetve a jövőre nézvést potik karbantartására is használnám. Köszi!
Se szaki nem vagyok, de nem használtam ilyen aljzatot, de kicsit utánaolvasva elég feleslegesnek tűnik, pláne egy olyan táphoz, ami aztán olyan eszközöket hajt meg, amik az egyébként sem tökéletes színuszjeledet by design még tovább rontják Sztem a 7809-es stabilizál annyit, amennyi egy ilyen alkalmazáshoz kell.
Itthonra építek egy 7809-el szerelt tápot 2-3 pedálnak, trafót meg dobozt illetve hálózati aljzatot kell vennem csak, így tök "olcsón" kijön. A kérdésem az, hogy megéri beszerelni valamilyen szavarszűrős Schurter aljzatot a 230-as oldalra (2500 forintba mérik), vagy tök fölösleges és jó bele a natúr aljzat? Nem dolgoztam még ilyennel, saját motyóban, ezért kérdezem van e valakinek tapasztalata vele.
Köszi, rossz rovatra emlékeztem, bár a keresője is ennyit ér a GS-nek a mert az összes apróhirdetésben kerestem rá a "csiszoló" kfejezésre, és nem találta meg
És mindig annyit mutat, amennyit én akarok, nagyon jó 
De jó így, az a kb. 150mW, ami elmegy a behúzótekercsen talán még nem fogja a sarkok számottevő olvadását okozni...
