GS-en egy csóka árult saját készítésű alu fogólap- és bundcsiszolót. Valakinek van esetleg vele tapasztalata? Ha igen, tudtok esetleg elérést hozzá? Most épp nem látom a hirdetését, gondolom lejárt.
Nekem se ez a kedvencem tőle, a Moldva koncert felvételük valahogy nagyobb katarzist okozott nekem.
Csak hát a Csajkovszkijos labdát így próbáltam leütni
Nem, de azt is ugyanúgy be kell járatni, és igazából még nehezebb, mert minden használat előtt be kell járatni. Ez hátrányos, mert az elektromágneses tér így kevésbé "emlékeszik" a bejáratásra, így kevésbé jó minőségű, mint a kábel (de ezt eddig is tudtuk), viszont előnyös, mert minden használatkor újabb stílusra lehet bejáratni, tehát sokoldalúbb, nem kell külön jazz meg Csajkovszkij transmitter és vevő, elég egy szett.
Megmondom őszintén, ez a verzió messze nem borzongat annyira, mint az eredeti, pláne olyan kellemetlen apróságokkal, mint az a mellényúlás 1:50 körül (és milyen kellemetlen, hogy még a kamera is pont a kezét mutatja akkor...) Pont a Hattyúk Tavának ezt a témáját nagyon sok gitáros megcsinálta, sokat hallottam, egyik se jött be. Sokkal jobban tetszik az Apocalyptica megközelítése a komolyzene metál felőli megközelítésére.
Gyakorlatilag bármilyen tranzisztoron keresztül is kapcsolhatsz egy 50-60mA-es relét, esetleg egy optokapuval leválasztva. Érdemes egy diódát ellenirányba bekötni a relé tekercsével párhuzamosan, hogy kikapcsoláskor a "visszarúgása" ne ölje meg véletlenül a kimenetet.
Köszi a tippeket. A reed-kapcsoló megvan, én is azzal tervezem a számlálást. Hallottam már erről a számológépes trükkről, de igazából az egészet automatizálni szándékozom valamelyest. Az indítás mindenképpen "lágy" lenne, egy PWM vezérli majd a motort, így induláskor kézzel felhozom a fordulatszámot az üzemi fordulatra és kész. Viszont a vezeték vezetését is automatizálni tervezem, egy második, 10rpm-es motoron egy bütykös tárcsa hajtana egy rugóval visszatérített tengelyt. Nyilván külön bütyköstárcsa kell minden csévetest típushoz, de ezt jó játék kitalálni. A megállásnál meg egy szakadás nem akkora para, addigra fent van a csévetesten, aminek fent kell lenni, maximum egy hurkot visszatekerek, hogy a kivezetés meglegyen. Egyébként ilyemi a cél, megbolondítva az automatikus leállással:
Ha értenék Arduino-hoz, akkor valszeg azzal csinálnám meg, és akkor a leállás is tudna "lágy" lenni, dehát sajnos csak majdnem mindenhez értek, és az Arduino épp kimaradt...
Szerintem az egész koncepció sántít, főleg ha pickupot akarsz tekerni.
Mindenek előtt a motor meghajtás eleve nem szerencsés ha ON/OFF megoldás.
Képzeld el hogy 200 rpm-el tekeri a csévére a 0,05 huzalt (most csak hasracsaptam, de nagyon vékonyat), aztán besatuzza a vezérlés a motort. Vagy mikor indítod, bekapcsol azonnal 200-as fordulattal, már szakad is.
Pickupnél meg aztán tényleg nem elvárás, hogy 4850 menet legyen. Akkor sincs gond ha 4900-ra sikerül vagy 4800-ra.
Ezért én pl. egy akkus fúró motorját használom a saját tokmányával, és szabályozható fordulatszámmal, aminek a potiját kihoztam
balkéz felől. Ez biztosítja, hogy induláskor lassan fusson fel a fordulat, leálláskor meg lassítva meg tudom fogni a vezetést kézzel.
A menetszámlálást se kell túlbonyolítani : vettem a piacon egy kis zsebszámológépet (kalkulátor). Kihoztam a + gombot a tsztatura alól, ezt meg egy reed patron szaggatja , amit a tengelyre rögzített mágnes kapcsolgat.
Ha esetleg érdekel, holnap teszek fel róla képet. Pár pickup már készült vele (de csöves kimenő is).
Egy hátránya van ennek a számlálónak, ha esetleg visszafelé tekered, akkor is előre számol :) de azt is meg lehet oldani okosan.
Kedves Szakik!
Ismét segítségre lenne szükségem. A kályhától indulva: építenék egy pickup tekercselőt. A menetszámok mérésére vettem egy ilyet. A fő vonzereje az volt, hogy programozható, és a programozott érték elérésekor a kontroll kimenetén logikai szintek bírnak megjelenni. Arra gondoltam, milyen fasza, ezzel lehetne vezéreleni a tekercselőmotort, imígyen egészen pontosan tudnám a menetszámot beállítani. Csakhogy ez a logikai kimenet sajnálatos módon nem elég egy ilyen relé vezérlésére. Be kellene iktatnom valami olyan mókot, ami a számláló kimenetén megjelenő logikai szint hatására átkapcsolja a relé behúzótekercseinek a feszültségét. Elsőre egy CD4066-ra gondoltam, de az csak 10mA-t bír kapcsolni, a relének meg ha jól számoltam olyan 50-60mA kellene. Mit ajánlanátok? Köszi!
Köszi mindenkinek, végül ma felszívtam magam, és kivágtam itthon 1,6mm-es nyáklemezből. Rajzolással, méricskéléssel együtt egy bő óra alatt megvolt. Nem mondom, hogy olyan, mintha gyárban készült volna, de a célnak megfelel
Köszi, nagyon kedves tőled, lehet, hogy élek is majd vele, bár sztem egy darabot itthon is ki tudok farigcsálni. Egyelőre szenvedek, hogy milyen vastag alátét kell, a 2,3mm most soknak tűnik, megpróbálom majd még nyáklemezzel, az 1,6mm, de az is lehet, hogy hagyom a gyári állapotban végül
Lézerrel talán még olyan kis nyomdák is ki tudják vágni, ahol van lézergravírozó. Csak ugye akkor meg kell rajzolnom, oda kell vinnem, kérdés, hogy milyen vastagságú anyaguk van, illetve hozott anyagból dolgoznak-e, stb, stb... Egy darabot kifarigcsálok magamnak is, nem sokkal több munka ennél, de köszi a tippet. Első körben megpróbálom csak valami tahó műanyagdarabokkal kitökölni, hogy egyáltalán mennyit kell emelni rajta.
Jól szólnak ezek a dogear P90-ek, de ennyire ügyetlen tervezést hangszedőben máshol nem láttam még... Na jó, ez volt az első pickup próbálkozás, talán ezért meg lehet nekik bocsájtani
Ha csak a távtartás a cél és tudod mennyi az anyagvastagság meg a méretek, akkor sima 3D nyomtatóval ki lehet nyomni, sztem egy óra alatt meg is van. Bár nem tudom ha lepostázom neked, megéri e. Mondjuk ha a mereteket tudody akkor sima esztergályos mühelybe lézerrel 2 perc alatt kivágják :ad
Kedves Szakik!
P90 dogear hangszedőhöz távtartót lehet valahol kishazánkban kapni? Ilyesmire gondolnék. Van ugyan 2,3mm-es sötétpiros akril lapom, csak kedvem nincs vacakolni vele :D Persze ha nincs más, akkor nekiállok magam...
Hozzáteszem, hogy egyébként nagyon klassz kis szoftver ez, a frekimenet vizsgálatán túl tud jelgenerátorként és szkópként is funkcionálni, ha több frekimenetet vizsgálsz, azokat tudod külön is nézni, de egy grafikonra is rakhatod őket, illetve a mért eredményeket el tudod tárolni sima csv file-ban, amit aztán kedvedre buzerálhatsz pl. Excel-ben. Mindezt full ingyen, szóval hasznos jószágnak tűnik.
Na kérem, ma elővettem megint a cuccot, és láss csodát, ma hibátlanul -3dB-nél látom a számított letörési pontot. Nem tudom, hogy én állítottam-e el valamit a skálázásban, vagy a progi hülyül meg időnként, de most jól működött mind a line mind a hangszer bemenettel. Azt találtam ki, hogy csinálok egy kicsike dobozban egy szimpla aluláteresztőt, aminek tudom a nominális letörési frekijét, és ezzel meg tudom vizsgálni, hogy éppen akkor, amikor használni akarom, jól műxik-e. Köszi a tippeket!
Itt a doksi. Eszerint a mikrofon bemenet 3k, az instrument 1M. A két bemenet, amit látsz kombó XLR/TRS, én sima monó jack-jack kábellel használtam. A mondott értékeket a korábbi 5.19-es verzióval produkáltam, felraktam a legújabb 5.20-as verziót, és azzal még furibb, mert ott már majd" -9dB-nél látom a nominális letörési pontot. Ráadásul ezzel a verzióval lehet a függőleges tengelyt átskálázni akár lineáris V-ra vagy V/V-ra is. Szóval továbbra sem értem igazán, de megpróbálom majd ezen gondolatsor mentén line szintről instrument szintre rakni a bemmenetet, még ha úgy nagyon e is kell tekerni az érzékenységet.
Nem találok hozzá tech doksit.
Én nem tartom túl életszerűnek, hogy a szoftver teljesítményt mérne, mert ahhoz valami (mű)terhelésnek kellene tartoznia.
Inkább impedancia-illesztési problémára gyanakszom: ha a jelet a fülhallgató-kimenetről veszed le, ott nemigen lehet gond, viszont "ránézésre" mikrofon-bemeneteket látok, azok meg tipikusan kisimpedanciásak, tehát az kOhmnak beterhelnek.
Egy Behringer UMC202HD-t használok, a bemenet line szint, kimenet meg csak egy (illetve kettő, mert sztereó) van. Szoftveresen -3dB-re kell feltolnom a kimenetet, hogy kb. 120mV-os rms jelet kapjak a kimeneten (nagyon tahó módon kb. ekkora rms jelet mérek a humbis gitáromon, átlagos pengetéssel). Instrument bemenettel nagyon le kellene tekernem, hogy ne vezéreljem túl, bár elvileg még van egy csillapító pad gombóc is.
A korábbi frekvenciamenet méréses mizériával kapcsolatban egy kis update meg kérdés.
Update: végül a Room EQ Wizard nevű progit sikerült szóra bírnom. Nem teljesen erre lett kitalálva, de erre is jól használható. Ami külön kis kísérletezést, próbálkozást igényel, az a kimeneti jelszint beállítása, hogy nagyjából egy hangszedőnek megfelelő jelszintet kapjak. Ezt egyelőre tahó módon egy true RMS multiméterrel oldottam meg. Lehet kalibrálni is a mérést, így a hangkártya átvitelét kikorrigálja a mért eredményből.
És itt jön a kérdésem. Kimértem egy sima 1k/220n aluláteresztő szűrőt, ennél ugye a letörési freki 723Hz-hez kellene essen. Maga az átviteli görbe jól néz ki, de érdekes módon a -3dB pont 360Hz környékére esik, a 723Hz-et -6dB-nél látom. Ha jól sejtem, ennek az oka az lehet, hogy a progi a teljesítményt mutatja a függőleges tengelyen és nem a jelszinteket, igaz? Vagy tévedek, és egészen más az oka? Köszi!
Én Voltcraft M3650D-t használok, fater a Metex verzióját, ami ugyan azt tudja és a kinézet is ugyan az. A Voltcraft bele 1:1-ben metex amúgy, bontottam szét olyat is amiben a nyák is metex feliratos volt, ugyanis azt tudni kell, szoros kapcsolatban volt a két cég és gyártottak/fejlesztettek egymásnak sok motyót. A standard sárga metex nem játszik? (M4650)
Ja jut eszembe, cégnél hitelesített Fluke műszerrel kipróbáltam az én Metexem, amit használtan vaterán vettem, átlagosan azt tapasztaltam 2% a differencia a két műszer között, így pontosnak is mondható az M3650.
Most inkább arról beszélnék, mit ne vegyél. Nálam is pár hete lett aktuális a műszer csere.
Három műszerem volt itthon, amiket az elmúlt 20x év alatt gyűjtöttem be.
Egy UNI UT70 sokáig szolgált, de megadta magát az árammérő mérő rész egyik méréshatárában.Masszív darab volt, sokáig bírta.
Aztán gy Mastech MV64 , ami meg az ellenállás mérésnél kezdett valamiért pontatlankodni.
Meg egy Voltkraft 96 , aminek úgy elkopott a tárcsa része, hogy bármivel kenegetem, rugót cseréltem meg a golyókat a mechanikában de vége..Lehetetlen normálisan elforgatni.
Vettem egy UNI t58-at. Ez már elég sok mindent tud, és 15e-ért úgy gondoltam még belefér.
Már az első tesztnél elbukott, a hőmérő adaptert bedugva 23 fokos környezetben 2-3 fokot mutatott. Kézzel melegítve felment 4-5 fokra. Visszavittem, ugyanazzal a szondával a harmadik műszer mutatott helyes értéket.
Azon felül a bedugható mérő adaptere úgy lötyög alul-felül, hogy szinte használhatatlan.
Szóval sztem ezeket kerüld el, mert már ezek sem a régi minőség.
...és hogy kicsit konkrétabb legyek: feszültség, áram, ellenállás és kapacitás ami feltétlen kellene, egyéb extrák is jöhetnek, de a lényeg, hogy ezeket stabilan tudja.
Kedves Szakik!
Újabb kérdés: szarakszik kicióccó Aneng kínai multiméterem, mit érdemes? Úgy vagyok vele, hogy kiperkálok inkább egy komolyabbat, csak az szóljon hosszabb távra, ez az Aneng a második kicióccó, nem akarok három-ötévente újat venni. A Fluke-ról tudok, egyéb márkát tudtok javasolni? Sőt, akár konkrét típust, ha netán eladó van nektek, az is jöhet magánban. Köszi!
Nézegettem, amit küldtél, abban már benne van pontosan az a frequency response funkció is, amit keresek - csak éppen még kísérleti fázisban. Szóval az opció ott van, de nem használható még Aztán további keresgélés után találtam a Room EQ Wizard-ot, ez is pontosan azt tudja, ami nekem kell. Szóval sikerült találni ezt-azt. Annyi kell csak, hogy vagy egy egyszerű, olcsó szkóppal, vagy akár egy true RMS multiméterrel kimérem a kimeneten a jelet, hogy a pickup-oknak megfelelő jelszintet állítsak kb. elő és azzal teszteljek.
Köszi, ezt megnézem, ahogy látom ennek van jelgenerátor funkciója is. Ha jól sejtem a végén egy Fourier-spektrumot kapok, de mivel csupa szinusszal sweep-elek végig, ez tulképp pont az, ami nekem kell, igaz?
Ezért nem szkóp-, hanem spektrumanalizátor program kell.
Csak arra kell vigyáznod, hogy mindig teljes sweep-et mérj: egyet, kettőt, akárhányat.
Nem próbáltam, de pl:
https://roga-instruments.com/fft-spectrum-analyzer-freeware/
Biztos én keresgélek rossz helyen, de egyelőre megfelelő szkóp progit sem találtam. Jelgenerátort használtam Android-on, de egyfelől elég nehézkes kalibrálni, hogy a jelszint tényleg az legyen, amit akarsz, másfelől még azt sem látom, hogy a szkóp honnan fogja tudni, hogy hogyan léptetem a frekit? Már ha egyáltalán tud bode diagramot rajzolni a szerencsétlen, mint ahogy ilyet még nem találtam sajna. Ha van konkrét javaslatotok, esetleg kipróbált progi erre a célra, szívesen hallgatom a javaslatokat.
Köszi a tippet. Az az igazság, hogy baromi kényelmes vagyok, és nem sok kedvem van ehhez barkácsolgatni. Tudom-tudom, puha a pöcsöm, ez van Keresgéltem közben, meg olvasgattam, egyelőre az USB-s szkópok iránya tűnik használhatónak pl. a Velleman PCSU200 egész ígéretesnek tűnik, igaz kicsit limitált a Bode plotter funkció, de nem is 225e az ára. Ok, a 12MHz-es mérési határral nem a szkópok gyöngye, de audio területen bőven elég sztem.
Oszcilloszkópos kérdéssel fordulnék hozzátok. Mit, milyet? Ez itt a kérdés. A cél olyasmi lenne, mint ebben a videóban:
Tulképp effektek frekimenetét szeretném vizsgálgatni. A videóban egy Keysight Edux 1052G szerepel, ez sajna az én büdzsémnek kicsit drága, új korában 225e HUF-ért találtam... Az a funkcionalitása tetszik nagyon, hogy a jelgenerátorral végigzongorázik egy tartományt, és abból kapásból kirajzolja a frekimenetet. Oké, értem én, hogy ez eléggé advanced feature, de hátha valami olcsóbb modell is tudja. Banggood-on néztem a Hantek DSO2D10 modelljét, ez már jóval barátibb áron megy, van is benne egész használhatónak kinéző jelgenerátor is, de nyilván az bizonyos automatikus funkció nincs benne. Gondolkodtam, hogy tulképp kézzel is meg lehet ezt csinálni: végigzongorázom mondjuk a 20Hz-20kHz tartományt úgy 50-100 ponttal, abból már valszeg egész értelmes görbét tudnék rajzolni, ha a frekitartományt logaritmikusan skálázom és szkennelem végig. De azért ennyi pontot végigmérni nem kettő perc, még akkor sem, ha nem kell kézzel leolvasni, mert ott a Vpp a statisztikák között. Szóval várnám az ötleteket, tippeket. Köszi!
Hajszárítóval rámelegítettem a pickupokra, aztán hagytam fejjel lefelé kihűlni. Most is érzékeny még, de javult a helyzet. Asszem tényleg a fém fedél lehet a ludas, illetve az, hogy ez berezonál. Mindenesetre most jobb.
Hmmm. Akkor csak a hangszedő magasságot kéne meglesni. Azon túl mi van ami még beleszólhat ebbe a lapáton belül? Nekem más ötletem nincs Az árnyékolást azért írtam, mert egy ránézést megér, bár akkor sisteregne folyamat mint a szél fútta bozót.
Köszi a választ. A fedél így nem teljesen igaz. Ha nincs kiöntve viasszal (esetleg epoxival), akkor az bizony tud rezegni, és amennyiben ferromágneses anyagból van, akkor az a mágneses teret éppúgy buzerálja, mint a húr rezgése. Ez lehet pl. a mikrofónia egyik forrása. De a mikrofónia tudtommal alapvetően nem felharmónikusokon történő gerjedés, hanem csak egy ilyen agyatlan sípolás.
Sorban a felvetéseidre:
Tone poti nincs bekötve, mert nem használom.
Az antennázást kizárnám, akkor gondolom rádiót hallanék vagy legalábbis a 60Hz-es búgást. Egyébként nincs árnyékolva a gitár, de ebben megmondom őszintén, nemigen hiszek. A hangszedőktől árnyékolt kábel jön, az a pár centi árnyékolatlan kanóc, ami egy SG elektronika üregében tekereg, nemigen számít sztem. Nem tudnék neked most hirtelen botantennát tervezni/méretezni, de nehezen tudom elképzelni, hogy néhány centi drót (5-10cm) erre érdemben alkalmas.
Húrt nem váltottam, cserélni nyilván cserélem időnként, de évek óta ugyanazt a GHS Boomer típust használom.
A hangszedő magasság, illetve méginkább a rugó valóban megér egy gondolatot, tervezem az alapos átnézését, csak valahogy sosem jutott időm rá (francnak cinálok annyi mindent egyszerre )
Jól gondolod, ugyanazon az erősítőn időközben több gitár is járt, ugyanazzal a kábellel, ugyanazzal a board-dal, egyikkel sem volt semmiféle problémám.
Jaa jut eszembe, másik kábel, másik gitár volt már ugyanazon az erősítőn huzamosabb ideig? Lehet nem is a gitár az áruló. Bár gondolom ezeken már túl vagy
Nem úgy van hogy ha van fedél a hangszedőn akkor pont hogy sötétebb lesz a hang, és kevésbé lesz gerjedékeny a gitár? Én úgy tudom hogy a fedélnek pont ez lenne a lényege. A nyitott pukik karcosabbak, élesebben szólnak és valamivel gerjedékenyebbek is.
A tone poti kondija nem okozhat ilyen jelenséget? Esetleg elkezdett antennázni a gitár? Húrok voltak cserélve a jelenség előtt közvetlenül? Árnyékolás mindenhol oké? Nekem volt egyszer egy hasonló jelenség sima nikkeles húrról rozsdamentesre való átállás után, de nem volt annyira számottevő. Még egy vizsgálatot megér a hangszedő magasság is, lehet hogy a rugó eltört, vagy engedett és feljebb került a puki. Elsőre nekem ezek jutottak eszembe.
Kedves Szakik!
Adott egy koreai Epi SG, benne két Tonerider pickuppal, amiken fedél is van. A gitár az utóbbi időben elkezdett gerjedni. Nem mikrofóniásan, hanem rendesen felharmonikusokon, ami szép dolog, csak egy kicsit túl sok. Mi okozhatja ezt vajon? Olyasmire tippelek, hogy a hangszedők fedele miatt gerjed, de akkor inkább össze-vissza sípolnia kellene (aka mikrofónia), nem? Várom a tippeket, köszi!
A kapcsolási idő elvileg a meghúzási és elengedési idő is, szóval elvileg <10 ms az elengedési idő is. De egyébként se hiszem, hogy lassabban enged el, mint meghúz (ugye itt nem mechanikus értelemben véve). Gőzöm nincs a mechanikus relék kapcsolási idejéről, de szerintem az SSR-ek gyorsabbak.
Meg tudná valaki mondani, hogy egy szilárdtest relének mennyi lehet az elengedési ideje? Az adatlapon csak kapcsolási időt találtam, ami kisebb mint 10ms.
Na meg valami bitang gyors 230V-os relé is érdekelne.
A napokban én is meglepődtem. Wishről 10-15 dollár értékben rendeltem valami kis szutykot.
Jött az esemes hogy délben várható a DPD :o
Eddig nekem is az ilyen apró kínai sz@rokat mindig a postás dobálta be, gondoltam majd most csenget és jól levesz.
Ehelyett a DPD futár csengetett, és "ki van fizetve" jelszóval a kezembe nyomta a csomagot.
Lehet hogy ilyen rugalmasan váltott pár csájna forgalmazó a postai változásokat megtudva?
Az jutott még eszembe, hogy lehet, hogy közben pont emiatt a JLC szállítót váltott, és annak itthon a DPD a partnere, amelyik nem szőrözik. Franc tudja... Korábban is mindig pillogtam, mert Bécsből, meg valahonnan Belgiumból jöttek a JLC-s csomagok.
Nekem posta hozta a JLC pakkomat, 5 ezerre értékelték, 1900 Ft-t fizettem érte pluszba, úgy hogy június 29-én érkezett Pestre a csomag, tegnap hívtak, hogy Békésen van vegyem át. Még egy vicc, onlány kártyával kifizettem az általuk kiszabott díjat, majd a postára mikor bementem 2260-t kértek fizetni. Kérdezem miért, már kifizettem. 20 perc rohangálás, hát a rendszer rossz, fizessem ki még1x és kérvényezzem az 1900-t vissza, ergó többet fizettem érte a posta hibája miatt, mert utánvétesen egyenlítettem a vámterhet. Ja a poén június 5-én indult meg a hajó kis hazánk felé. Azt hiszem minden elmond a posta és vám sebességéről és kezeléséről az írásom... egy kalap sz**.... úgyhogy elmehet a picsába az egész...
Hölgyeim és Uraim, kiváló hír hozója vagyok! A JLCPCB-től rendeltem nyákokat kb. 20USD értékben, és felkészültem, hogy mi lesz itt, mikor kihozzák. Na kérem, az edigiekkel ellentétben nem az MPL hozta, hanem a DPD, és semmiféle vámkezelés, áfa, miegyéb nem terhelte. Egyszercsak csengetett a futár, és a kezembe nyomta a csomagot. A sima, legolcsóbb "Global Direct Standard Line" szállítási módot választottam (amit eddig is...) Van egy olyan opció is, hogy ők intéznek minden vámpapírozást, azt a rendelésnél kiszámoltam, hogy drágább, mintha a postán befizetném az egyszerűsített eljárás költségét és az áfát. De ahogy a mellékelt ábra mutatja, erre nem volt szükség.
30 év alatt "magától" is eloxidálódik a potméter csúszkája, elkoszosodik a pálya, nem feltétlenül kell még cserélni. Különösen recsegősek azok a potik, amiket a legkevesebbet tekergetnek. Semmiképp sem ajánlom a csak mosó (pl. féktisztító), vagy csak kenő (pl. WD-40) anyagokat, mindenképpen oxideltávilító szükséges. Pl. a már említett Kontakt Chemie termékek (Én 60, WL, 61 párti vagyok)
Az összesnek a hátránya, hogy kimossa a zsírt a potiból, és csökken a "húzása".
A legjobb módszer minden potit kivenni, szétszedni, megtisztítani, kenni, összerakni lenne, csak hát csinálja, akinek van rá ideje.
A magyar próbatermek jó részében nem jártam, így nem tudhatom, én szerencsére nem szorultam rá ilyesmire. Ellenben aki ilyen helyen próbál, az sajnos fel kell készüljön arra, hogy úgy általában gyakrabban lesz szüksége szervízre meg adott esetben alkatrész- netán teljes cucc-cserére. Ez tipikusan az olcsó hús híg levéről szóló közmondás esete
De egyetértek, ha tudod, hogy a javítandó cucc előélete ilyen, akkor valóban lehet értelmes megoldás a kontaktspray is. Amire én kérdeztem, ott kevésbé releváns, mert egy otthon használt kb. 30 éves cuccról van szó. Egy Roland Cube 40 lenne az "áldozat", a régi fosbarna bőrözésű. Nem egy atomdrága cucc, és érthető módon a tulaj nem feltétlen szeretné egy fullos alkatrészcserebere árát bevállalni. Ezért kérdezgettem körbe, mert én nemigen használtam még ilyen spray-t, és alapból megvoltak a fenntartásaim, nagyjából azokat igazoltátok, amiket én is gondoltam.
Igen, de a recsegés nem elsősorban a kopástól van.
Az utóbbi öt évben voltam már jóm klímatizált, páraelszívós (órabéres) próbatermekben is, de a 2000-es évek végén, mikor Pesten laktam, szinte csak salétromos pincék voltak (pl. Csepel), bár ezek többnyire fix termek voltak, akkor még annyira nem volt divat az órabéres próbahely. Nyilván kint hagyta mindenki a cuccát, mert nem egyszerű megoldani, hogy minden próbaterembe vigyék. Mondjuk én hoztam onnan haza HÉV-vel 212-es ládát :)
De itt a kántriszájdon is vannak olyan vályog épületek, hogy egy hónap alatt rozsdás lesz a húr a szobában, tokban tartott gitáron.
Múltkor szereltem egy pedált, aminek egy-két év állás alatt mindkát lábkapcsolója megszorult és a spiáter doboz a porfestést is lerúgta.
Nem, én nem ezt mondtam. Azt írtam, ha elkopik, ne fújkáljuk, mert az a szarnak pofon. Ha elkopott a tapasztalatom azt mitatja, szűkös határon belül, a hiba újra jelentkezni fog. Csabi jót írt amúgy, a terem ne legyen csoze, mert a motyó tartósságában és a minőségében is meg fog látszódni, ami nem éppen célra vezető
Hadd magyarázzam kicsit a bizonyítványt: egy olyan helyiség, ahol olyan magas a páratartalom, hogy ott egy év alatt kontaktosra korrodálódik egy poti vagy jack-aljzat, szerintem nem alkalmas próbateremnek. Nem vitatom, hogy sokan kénytelenek ezzel beérni, de ettől még nem lesz alkalmasabb, mint ahogy egy lakótelepi lakás sem alkalmas annak. A legeslegelső bandámmal, akikkel összesen három próbánk volt, na velük próbáltunk egyszer egy lakótelepi lakásban, egyszer egy családi házban, harmadszorra meg már nem is emlékszem hol. 16 voltam, és ennyit is bírt a zenekar. Értem, hogy punk, meg minden, de éppúgy, ahogy egy normális hangszer, normális erősítő, normális felszerelés is kell ahhoz, hogy zenélj, sajnos a hely is feltétel. Vannak bizonyos alap kritériumok, és a páratartalom ilyen szintje szerintem már ebből kilóg. Na, csak ennyit akartam igazából az előző hsz-al is mondani, és persze ez már tökre más, mint az eredeti téma, teljesen off, szóval bocsánat.
Ööö... Lehet, hogy csak én vagyok elkényeztetve, de kábé egyik próbatermünk sem volt nyirkos. És ha úgy lenne, akkor úgy szervezném a dolgokat, hogy ott véletlenül se maradjon se erősítő, se pedál. Még a dob is necces, annak a fémrészei is korrodálódnak, a fa meg megszívja magát. A ládák elrohadnak, estébé, estébé. Szóval bocs, de sztem a nyirkos pince baromira nem próbateremnek való.
Egy szokásos, nyirkos pincepróbateremben egy új erősítő, effekt (jellemzzően nyitott, fémházas) potijai, jackjei legfeljebb egy év alatt kontaktosak lesznek. Ezek szerint évente ki kellen cserélni?
Utóbbi időkben megelégedéssel használom a Kontakt PR nevű sprayt ilyesmire.
A potiknak - főleg ha egy cuccot sokáig nem használnak, tekergetnek - nagyon jót tud tenni . A kasza alatti sávot rendesen megpucolja a rárakódott oxidoktól. Persze ha elkopott a szénpálya, azon csak a csere segít (vagy szétszeded és a leszedőket odébb tuszkolod ügyesen). Jack aljaknak, kapcsolóknak is sokszor csodát tud tenni.Persze ha befeketedett egy effektloop jackje, nem mindig segít, az is csere.
A lényeg hogy fújás után 15-50 intenzív tekerés a potinak, hogy ledolgozza a vegyszer amit le kell.
Volt korábban a Kontakt 60, 61 és wL (tán most is kaphatók, na azok még jók voltak, csak okosan kellett egymás után alkalmazni őket.
Érthető a kérdés, gondoltam hogy Te is tisztában vagy ezekkel, lévén ezer éve a szakmában vagy, egy wah poti nem két forint, nekem a tapasztalat azt mutatja hogy pár hét talán 1 hónap múlva ugyanúgy jönnek a hibák, ezért nem fújkálok semmit, csak a ganét a panelról, de azt is akkor, ha nem Stannol Ecoloy TSC-t használok, mivel a TSC ón maradványa maradhat a panelen, nem okoz kárt semmiben, ezért is olyan rohadt drága....
Ez nagyban függ attól hogy a csati milyen anyagból készül! Igen, ha a benzin oldja (a féktisztítóban ugyebár ez a fő elem), akkor teljes mértékben igazad van, de tudomásom szerint elektronikában a csatlakozók anyaga szándékosan olyan anyagból készül, amit sem az alkohol sem a benzin nem bánt, azért mert sok forrasztó ón maradványa (műgyanta, füst stb) rontja a vezető és a felület minőségét, ezért el kell távolítani, a jövőbeni hibák elkerülése végett. Ezt benzin, aceton és nitrohigítóval lehet megtenni, ami a műanyagot megeszi a picsába, vagy csak károsítja az anyag szerkezetet. De ahogy fentebb írtam, a gyártók szándékosan olyan műanyagot használnak amit a benzin nem bánt. Mielőtt neki kezdek pucolni megkeresem a gyártó oldalán a terméket, és megnézem a műszaki leírást, ott szerepelnie kell mi van benne, hogy készül, méretek stb.
Szerinted érdemes egy mikrofon miatt megvenni a bejárató kütyüt?Amennyiben igen, hol kapható?
Keresgéltem közben, meg olvasgattam, egyelőre az USB-s szkópok iránya tűnik használhatónak pl. a 
